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Der krönende Abschluss: Sydney und Singapur

2012-01-16T13:45:00.000-08:00

Nun sind wir wieder auf dem Kontinent auf dem unsere Reise begonnen hat; in Australien bzw. jetzt in der 4 Millionen Stadt Sydney. Obwohl wir Städte dieser Größenordnung gar nicht so recht mögen, gehört Sydney doch zu den Orten die wir wirklich lieben. Gleich am Ankunftsabend können wir vom Fenster unseres direkt am Darling Habour gelegenen Hotels ein Feuerwerk bewundern, dass hier in der Weihnachtszeit jeden Samstag in den Himmel geschossen wird. So haben wir schon eine vage Vorstellung davon, wie es wohl Silvester sein wird wenn es dann um die 2 Millionen Zuschauer beim Feuerwerk geben wird.

Es gibt viel zu sehen in der Stadt und die Entscheidung wo anfangen fällt gar nicht so leicht. Wir entscheiden uns für einen Bummel über die Pyrmont Bridge (erste elektrisch betriebenen Drehbrücke der Welt), informieren uns erst mal in der Touristeninformation, kaufen Mehrtagestickets für die öffentlichen Verkehrsmittel, lassen uns einfach treiben und schon sind wir in Chinatown angekommen.

Paddy´s Markets sehen von außen noch recht ruhig aus.

Innen bekommt man alles was man vermeintlich braucht zu moderaten Preisen und dementsprechend groß ist das Gedränge.

In der Obst- und Gemüseabteilung wünschten wir uns wir wären noch im Camper, so sehr bekommen wir Lust Unbekanntes zu kochen und zu probieren.

Ob der vergoldete Baum wohl ein Synonym für den Umsatz ist, der hier gemacht wird?

Am Circular Quay stehen Kreuzfahrtschiffe bereit um Gäste für die Weihnachtstouren aufzunehmen und von weitem können wir schon einen Blick auf das Opera House werfen.

The Rocks, Sydney erste europäische Siedlung, die mit den Jahren stark herunter gekommen war, wurde in den 1970 Jahren renoviert und ist heute ein Touristenmagnet mit seinen schicken Restaurants und Läden.

Was hier ja wohl kaum zu übersehen ist.

Natürlich gibt es auch ein Löwenbräu, wo sich asiatische Touristen Eisbein mit Sauerkraut schmecken lassen. Obwohl irgendwie schauen die alle sehr misstrauisch drein.

Wir kommen zu so herrlichen Momentaufnahmen wie die dieser Braut, die sich nach dem Foto sofort die hohen Schuhe auszieht und anschließend auf den flacherenn Tretern humpelnd davon geht. Ja die liebe Eitelkeit!

Straßenkünstler dürfen natürlich auch nicht fehlen. Doch wird diese junge Dame wirklich in den kleinen Kasten am Ende des Gestells passen? Wir können das einfach nicht glauben

und werden doch eines Besseren belehrt. Da tun einem ja schon vom Hinsehen alle Körperteile weh.

Das ultimative Sydney Foto Habour Bridge (von den Einheimischen alter Kleiderbügel genannt) mit Sydneys berühmtesten Bauwerk dem Opera House im Hintergrund darf einfach nicht fehlen.

Einen absolut verregneten Vormittag verbringen wir im Aquarium und treffen so eine Dugong (Seekuh) endlich mal aus nächster Nähe an. Bei unserer Schiffstour in Monkey Mia hatten wir sie ja bekanntlich kaum zu Gesicht bekommen. Alle Viertelstunde erhält sie eine Ladung Salat , die sie auch restlos aufmüffelt.

Der riesige Rochen sieht aus der Nähe betrachtet richtig freundlich aus.

Was man von diesem Zeitgenossen nicht gerade behaupten kann.

Die skurrilen Meeresdrachen laden zum Verweilen ein

und bei diesem Exemplar müssen wir lange hinschauen um ihn nicht als Pflanze sondern als Tier zu erkennen.

Die beiden Steinfische machen ihrem Namen auch alle Ehre. Wer findet den zweiten?

Das majestätische Queen Victoria Building aus dem 19. Jahrhundert beherbergt 200 Geschäfte auf 5 Etagen und gilt als das schönste Einkaufszentrum der Stadt mit U-Bahnstation im Untergeschoss.

Zu den preiswertesten zählen die Läden im Inneren aber sicherlich nicht.

Immer wieder sehenswert ist der Royal Botanic Garden. Wobei es uns weniger wegen der Pflanzen und Bäume dorthin zieht. Wir suchen und finden die großen Kolonien der Grey-headed Flying-foxes (Graukopf-Flughunde).

Den Kookaburra (lachender Hans) mit seinem markanten Geschrei hatten wir bei unserer Tour durch WA schon vermisst und nun zum Abschied erscheint er sogar im Doppelpack und lässt seinen Ruf weithin hörbar erschallen.

Noch einer der sich von seiner schönsten Seite zeigt, der Cockatoo (Gelbhaubenkakadu).

Wieder in der Stadt am Martin Place mit seinem im viktorianischen Stil erbauten Hauptpostamt dominiert ein reich geschmückter Weihnachtsbaum.

Auch in jeder Verkaufsmeile ist unschwer zu erkennen in welcher Jahreszeit wir uns hier befinden.

Pyrmont Bridge und die Skyline von Darling Habour bei Sonnenuntergang vom Hotelfenster aus gesehen.

Vier Tage Sydney sind viel zu schnell vorbei und schon sitzen wir wieder im Flugzeug zu unserem letzten Zwischenstopp im Stadtstaat Singapur, der 137 km nördlich des Äquators vor der Südspitze Malaysias liegt. Viele Rassen, eine Nation, ein Singapur ist der Slogan der Stadt und so leben hier auf engstem Raum (660 km²) vier Millionen Menschen der verschiedensten Ethnien, von Chinesen, Malaien, Indern bis hin zu Europäern, friedlich nebeneinander.

Da wir Singapurs berühmte Einkaufsstraße Orchard Road und die Chinatown seit unserem letzten Besuch schon kennen, entscheiden wir uns diesmal für Little India. Hier geht es immer der Nase nach, der Geruch exotischer Gewürze liegt in der Luft. In winzigen Läden werden Gewürze, Stoffe, Goldschmuck und und und verkauft. Sehenswert sind auch die gut besuchten Tempel; wie hier zum Beispiel der Sri Srinivasa Perumal Temple mit reichlich verziertem Eingangstor

und den vielen Götterstatuen in seinem Inneren.

Mitten zwischen den Hochhäuser stehen noch immer die traditionellen bunten Holzhäuser.

Sogar für eine Moschee ist in Little India noch Platz ( Abdul Gafoor Moschee).

Der Nachmittag gehört zunächst der Bugis Street mit ihren Straßenhändlern

und überdachten Verkaufshallen, in denen ein sagenhaftes Gedränge herrscht. Auch wir können uns dem nicht entziehen und kaufen mal wieder mehr ein als wir wirklich brauchen.

Später im arabischen Viertel rund um die Arab Street können wir in Stoffen schwelgen. Wer Lust am Nähen hat findet hier sicherlich sein Paradies.

Erst seit kurzer Zeit vollkommen neu gestaltet ist die Marina Bay. An dem 150 m langen Pool steht das Wahrzeichen Singapurs, der Merlion. Der Löwe mit Fischschwanz symbolisiert den Aufstieg Singapurs von einem Fischerdorf zum Vorzeigestaat, mit seinem im Vergleich zu anderen asiatischen Staaten hohen Lebensstandart.

Auf der 360 ha großen künstlichen Landzunge, die in den 1970 Jahren dem Meer abgerungen wurde beeindruckt das Marina Bay Sands mit seinen drei Hoteltürmen in denen sich 2.500 Zimmer befinden. Die Plattform in 200 Metern Höhe ist alleine 1,2 ha groß und könnte bequem vier A-380 Flugzeugen Parkraum bieten. Nebenan in dem Gebäude in Form einer Lotusblume ist ein Museum untergebracht und in den weiteren umliegenden Gebäuden ist auf 74.000 m² Verkaufsfläche die Welt der Mode von Armani bis Yves Saint Laurent zu Hause. 50 Restaurants mit Starköchen aus aller Welt runden das Ganze ab und wohnen kann man entsprechendem Geldbeutel sogar auch noch hier. Wir kommen aus dem Staunen nicht mehr heraus, besonders als es dann dunkel wird und das Ganze auch noch im Lichterglanz strahlt.

Am Abflugtag regnet es ohne Unterlass und zudem auch noch Sintflutartig. Die Straßen stehen regelrecht unter Wasser und so ist unser Besichtigungsdrang stark gehemmt. Zwar bummeln wir noch etwas durch die Kaufhäuser, doch Einkaufen geht nicht mehr, so verlockend manches uns auch erscheint. Unsere Taschen sind zum Bersten voll und wir haben die absolute Gewichtshöchstgrenze erreicht. Eine einstündige Fußreflexzonenmassage verkürzt uns die Wartezeit bis zum Abflug am späten Abend und nach 13 Stunden Flug landen wir in Frankfurt. 4 ½ Monate Reise mit vielen schönen Eindrücken liegen hinter uns. Es war wieder einmal eine wunderbare Zeit. Jetzt freuen wir uns auf zu Hause und auf ein Wiedersehen mit unseren Freunden und Bekannten.

Unseren Lesern wünschen wir ein glückliches, gesundes und erfolgreiches Jahr 2012!

Cook Islands – Rarotonga und Aitutaki

2011-12-21T09:46:00.000-08:00

Nach den anstrengenden Fahrt- und Besichtigungstagen der letzten Monate wollen wir uns zum Abschluss noch ein paar Ferientage gönnen. Unseren schon lange gehegten Traum von der Südsee werden wir nun auf den Cook Islands leben. Sie bestehen aus insgesamt 15 Inseln von denen lediglich 12 bewohnt sind. Außerdem verteilen sich die Inselchen auf eine Wasserfläche, die etwa einem Drittel der Landfläche Nordamerikas entspricht. Kapitän James Cook schrieb 1777: „Diese kleinen Teile gehören gar nicht zur Erde, sie sind davon losgelöst.“ Heute sind die Inseln Bestandteile des Commonwealth und haben als Währung den Neuseelanddollar. Voller Vorfreude steigen wir in Auckland ins Flugzeug und sind nach 4 Stunden Flugzeit um 0.30 Uhr auf dem übersichtlichen Flughafen von Avarua, dem Hauptort von Rarotonga, der mit 67 km² größten Insel der Cook Islands angekommen. Wegen des Überschreitens der Datumsgrenze erleben wir nun den 01.12. noch einmal. Was zunächst und wie so oft mit langwierigen Einreise- und Zollformalitäten verbunden ist. Trotz der späten oder besser gesagt frühen Morgenstunde werden wir mit Musik, Blumen und heftigem Tropenregen empfangen.

Ganze 10 Minuten dauert der Transport zu unserem Hotel dem Sunset Resort und nach der Schlüsselübergabe fallen wir direkt ins Bett. Erst am Morgen können wir uns an dem Ausblick, der sich von unserer Terrasse aus bietet, erfreuen.

Eine kleine Mitbewohnerin in Form einer Stabheuschrecke haben wir auch schon.

Zwar gibt es eine Busverbindung rund um die Insel, doch gleich der erste Versuch sie zu benutzen scheitert. Nachdem Bernd 20 Minuten auf den Bus gewartet hat und er dann die Bemerkung hört es mit dem Fahrplan nicht so genau zu nehmen, die angegebenen Zeiten wären eben Rarotonga Zeit, geht er über die Straße und leiht sich einen Motorroller, dass wohl meistgenutzte Fahrzeug hier. Es gibt nur 63 Kilometer Fahrstraße als Rundstrecke und noch einige wenige Hinterland- und Stichstraßen. Allerdings braucht Bernd allen Ernstes dafür einen Cook Island Führerschein (mit Bild und allem drum und daran). Für heute hat die Polizeistation schon geschlossen, es reicht wenn er morgen den Führerschein abholt, fahren können wir heute schon. Ja, ja so kommt Geld in die Kasse, denn der Führerschein kostet 20,-- NZD ist aber immerhin ein Jahr gültig. Egal, jetzt sind wir mobil und können uns frei auf der Insel bewegen.

Samstags findet ein Markt in Avarua statt und den besuchen wir natürlich auch

und mit uns wahrscheinlich sämtliche auf der Insel lebenden Touristen. Auf die ist das Angebot auch zugeschnitten: Hemden mit Blütenmustern, Sarongs, Hularöckchen, Muscheln und Musikinstrumente. Was eben alles so zum Südseefeeling gehört.

Im Hotel wird für musikalische Unterhaltung beim Abendessen gesorgt.

Zwar ist die Küstenseite der Insel fast vollständig mit Hotels zugebaut, doch im Hinterland ist noch natürliche Landschaft vorhanden. Beeindruckend sind die vielen Flammenbäume, die jetzt gerade in ihrer vollen Blüte stehen.

Was den Reiz der Inseln ausmacht ist das wunderbar warme und klare Wasser, vor Wellen durch ein Riff geschützt sowie die vielen Tauch- und Schnorchelmöglichkeiten. Um uns einen Überblick zu verschaffen fahren wir einmal rund um Rarotonga und kommen so auch zu ihrem wohl schönsten Strand, dem Muri Beach.

Fast kann man sich wie Robinson Crusoe fühlen.

Natürlich darf auch ein Sonnenuntergang nicht fehlen. Jeden Abend von allen Gästen des Hotels erwartet und meistens wegen wolkenverhangenem Himmel nicht zu erleben.

Ganz schnell sind unsere ersten 5 Inseltage um und wir fliegen 350 Kilometer weiter in 50 Minuten nach Aitutaki. Diesmal in einem merklich kleineren Flugzeug mit lediglich 34 Passagieren.

Schon beim Landeanflug hören wir nur noch Ohs und Ahs aus aller Munde. Der Anblick aus der Luft ist wirklich unglaublich und wir bekommen Gänsehaut.

Empfangen wie gehabt mit Musik

und Blütenkranz bringt uns unser Abholer (in einem total klapprigen Transporter) zunächst einmal zum Hauptort Arutanga, damit wir uns im dortigen Supermarkt mit Getränken und einer Grundausstattung versorgen können (ein Restaurant hat die Anlage keines). Was aber gar nicht so einfach ist, denn der sogenannte Supermarkt ist nicht sonderlich gut sortiert und wir müssen drei Stellen anfahren bis wir Brot, Wasser und Milch haben. 20 km² ist die Insel groß und Hauptort ist eine stolze Beschreibung für das Örtchen. Wenigstens macht das Paradise Cove Resort auf den ersten Blick einen guten Eindruck.

Die so genannten Bungalows sind mehr Hütten als Bungalows, aber dennoch zweckmäßig ausgestattet mit einer Küchenzeile und Geschirr in ausreichender Anzahl. Überall sind Blüten verteilt worden und so fühlen wir uns direkt wohl hier. Lediglich dass der Safe frei auf dem Tisch steht irritiert uns etwas.

Die Hütte steht auf Stelzen, mitten durch den Balkon geht eine schattenspendende Kokospalme und die Aussicht auf den Strand und das Meer ist traumhaft. Was wollen wir noch mehr!

Wir können Strandwanderungen machen, schnorcheln oder einfach nur faulenzen. Die schönsten Fische haben wir direkt vor der Nase, das Wasser ist so klar, dass wir nicht einmal untertauchen müssen um sie zu sehen. Wir wundern uns über den etwas verfallenen Betonring am Strand und eine Einheimische erklärt uns, dass dies ein Süßwasserbrunnen sei. Tatsächlich beobachten wir in den folgenden Tagen wie Leute aus dem Sand Wasser schöpfen und es trinken. Da greifen wir doch lieber auf Wasser in Flaschen zurück, zumal bei Flut der Ring regelmäßig überschwemmt wird.

Fast tägliches Pflichtprogramm ist der Weg zu den sogenannten Black Rocks. Dieses Lavagestein hat in der Mythologie der Maori eine besondere Bedeutung, hier sollen die Seelen der Verstorbenen die Insel verlassen um in ihre Urheimat Hawaiki zu ziehen.

Natürlich haben wir auch hier einen Roller gemietet und gehen auf Erkundungsfahrt. Zwar ist das Meer um die Insel herum überall schön, doch an der Lagune noch einen Tick schöner. Hier kommt man zu seinem Resort nur per Boot oder schwimmend. Das ist ein ganz nobles Teil, aber dennoch bei weitem nicht das teuerste.

Die unteren Preisklassen begnügen sich mit einem Kaffee oder Imbiss im Samande und haben es genauso schön. In der Lagune hat das Wasser bereits Thermalbadtemperatur erreicht.

Doch es gibt auch Schattenseiten. Im Februar 2010 hat ein verherenden Zyklon die Insel verwüstet. 60 % der Häuser haben dabei ihre Dächer verloren und so steht noch so manche Ruine auf der Insel herum. Der Aufbau geht trotz massiver Hilfe der Regierung teilweise nur schleppend voran. Die Gründe dafür sind vielfältiger Art und erschließen sich uns als Touristen nicht so ganz. Eins aber haben wir gehört, die Grundstücke im Hinterland sind wieder wertvoller geworden. Wegen Zyklonen und Tsunamigefahr heißt die Devise weg vom Strand und lieber etwas in der Höhe gebaut.

Das ist Schulausflug auf Aitutaki Art.

Von einem Lookout aus haben wir eine schöne Sicht über das grüne Hinterland bis hin zum Meer.

Ganz in der Nähe unseres Resorts entdecken wir das einfache Gartenlokal von Sonja. Sie ist Österreicherin und kocht mit den Produkten aus ihrem Garten die leckersten Gerichte. Ihre Brotbaumfruchtlasagne mit Baumspinat und Salat von der grünen Papaya ist einfach unglaublich. Sie hat auch ein Kochbuch verfasst, doch was nützt uns das, wir bekommen die Zutaten in Deutschland ja doch nicht. So nebenbei erfahren wir von ihr viel über das Leben auf der Insel.

In ihrem Garten wachsen alle tropischen Früchte von der Ananas bis hin zur Sternfrucht. Besonders stolz ist sie auf diese hier (deren Namen ist mir entfallen, sorry), leider sind sie noch nicht reif und wir können sie nicht probieren. Interessanter Weise sind es Früchte von einem Gliederkaktus.

Aitutaki kann man nicht verlassen ohne eine ausgiebige Schnorcheltour gemacht zu haben. Die Unterwasserwelt ist bunt und vielfältig. Was aber ganz besonders hervorsticht und für uns bisher einzigartig ist, sind die bis zu einem Meter großen Gigantmuscheln.

Die es auch noch in den unterschiedlichsten Farben gibt.

Reichlich Korallen sind auch vorhanden und bieten einer Vielzahl von Bewohnern Schutz.

Phosphoreszierende Korallen verändern ihre Farben je nach Lichteinfall und Blickwinkel.

Seesterne in den schönsten Blautönen.

Kleine Insel liegen auf der Strecke wie zum Beispiel Honeymoon Island

oder One Foot Island.

Wir genießen Inselabende mit Büfett

hübschen Tänzerinnen

Feuertänzern

mit beeindruckenden Akrobatischen Leistungen.

Viel zu schnell sind die 6 Tage vorbei und wir fliegen zurück nach Rarotonga wo wir noch einmal 5 Tage verbringen werden. Das Meer direkt an unserer Hotelanlage ist nicht weniger schön als in Aitutaki, nur das Riff ist nicht so weit entfernt und daher kommt schon mal die ein oder andere kleine Welle am Stand an.

Musikalische Unterhaltung gibt es auch hier.

Wir leihen uns für ein paar Stunden Kajaks und paddeln an der Muri Lagune rund um die kleinen Inselchen.

Als wir auf Koromiri einen Zwischenstopp einlegen um unsere Rückenmuskulatur zu entspannen, werden wir von einem Touranbieter zum Essen eingeladen. Es gab ein Büfett für die Teilnehmer einer Glasbodenboot-Tour und dabei ist so reichlich übrig geblieben, dass es ihm zu Schade zum Wegwerfen ist. Da lassen wir uns nicht lange bitten und greifen dankend zu. Dabei kommen wir noch in den Genuss einer Schaueinlage. Wo wir unter anderem bewundern dürfen wie ein Maori ganz ohne Schwierigkeiten eine Kokospalme hinauf klettert. Mit den einfachsten Mitteln Kokosnüsse öffnet und wie man Kokosöl presst wissen wir nun auch. Eine Kostprobe durften wir dann gleich auf unserer Haut verreiben. Soll angeblich gegen Mückenstiche helfen, was ich aber nicht so recht glauben kann. Jedoch habe ich schon so viele Stiche, dass mir natürlich jedes Mittel recht ist was nur den Anschein erweckt irgendwie zu helfen.

Wir paddeln weiter und auf Oneroa sehen wir Krabben mit ihren Muschelhäusern auf Sträuchern herum krabbeln.

Vom Wasser aus sehen die Hotelanlagen auch sehr nett aus.

Nach drei Stunden sind wir total geschafft. Da hilft dann nur noch ein Bad im Wasser, von Abkühlung kann da aber keine Rede mehr sein bei den Wassertemperaturen.

Alles geht einmal zu Ende und so bleibt uns nur noch der Blick aus dem Flugzeug zurück auf Rarotonga mit seinen wunderschön zackigen Berghängen , dem türkisblauen Meer und dem schützenden Riff ringsherum.

In etwas mehr als sieben Stunden werden wir in Sydney sein und dort noch ein paar Tage verbringen bevor es über Singapur nach Hause geht. Darüber berichten wir dann gesondert.

Neuseeland VI: Nordinsel von der Bay of Islands bis Auckland

2011-11-30T19:31:00.000-08:00

Paihia ist der Ausgangsort für die Bay of Islands, welche bekannt für ihre atemberaubende Küstenlandschaft und in so mancher Filmszene Hintergrundkulisse ist. Wenn man hier keine Schiffstour gemacht hat, dann war man nicht hier. Also buchen wir für den nächsten Tag eine Ganztagstour und bekommen den inoffiziellen Tipp, doch gleich auf dem 24stunden Parkplatz in der Ortsmitte zu übernachten. Da wir nicht den ganzen Nachmittag auf dem unpersönlichen Parkplatz verbringen möchten, fahren wir ans Meer, wo campen überall verboten ist. Erst als die Sonne untergeht, ziehen wir uns in den Ort zurück. Am nächsten Morgen ist der Himmel bewölkt und es weht ein starker Wind, Schaumkronen sind auf dem Wasser. Ist ja klar, immer wenn wir auf ein Schiff gehen wird das Wetter schlecht. Beim Kartenkauf wurde mir geraten mich mit der „Paihia Bomb“ einzudecken, dass sind zwei sehr wirksame Tabletten gegen Seekrankheit, die aber nicht müde machen. Also ist unser erster Weg nicht zum Schiff sondern zur Apotheke. Der Anlegesteg mit Blick auf das Maritime Building wirkt noch recht verlassen, soll doch in 15 Minuten unsere Tour losgehen. Haben wir uns in der Zeit geirrt?

Das Schiff fasst 200 Leute und obschon wir noch in Russell Passagiere aufnehmen

sind gerade mal 16 Fahrgäste an Bord. Da haben wir auch kein Problem mit der Sitzordnung, dass ganze Schiff steht uns zur Verfügung.

Gleich am Anfang erklärt uns der Kapitän, der im übrigen auch Deutsch spricht, dass es wohl nichts werden wird mit der Durchfahrt des Hole in the Rock, der Seegang ist zu stark. Da geht schon ein Gemurre los, denn ein Teil der Leute hat nur deshalb die Fahrt überhaupt gebucht und die ist mit 109,-- NZD ja mal gerade kein Schnäppchen. Doch da kann man nichts zu machen, für das Wetter gibt es keine Garantie. Es bleibt aber im Moment wenigsten noch trocken und so haben wir vom Oberdeck aus die schönste Sicht auf die Black Rocks.

Wir schippern durch die Bay vorbei an Marsden Cross, wo 1814 Samuel Marsden seine erste christliche Predigt auf Neuseeland hielt und dem späteren Wohnsitz des Maori Chefs Te Pahi.

Es liegen begrünte

und auch karge Inselchen auf der Strecke, alle jedoch schön anzusehen.

Schwimmen mit Delphinen steht auf dem Programm, doch Delphine lassen sich heute nicht blicken, denen ist das Meer wahrscheinlich auch zu rau. Dafür muss ein Crew Mitglied ins Wasser und hier Grünlippmuscheln ernten, die uns dann später zum Verkosten gereicht werden. Der Aufforderung des Kapitäns an die Passagiere auch Muscheln zu sammeln und für eine spätere Mahlzeit an Land mitzunehmen will keiner der Passagiere nachkommen.

Wenn es schon keine Delphine gibt, so bekommen wir doch wenigstens Tölpel zu Gesicht.

Jetzt kommt es richtig dicke, es schüttet wie aus Eimern und alle Passagiere ziehen sich unter Deck zurück. Die ersten Seekranken werden grün im Gesicht und Tüten werden verteilt. Mir geht es dank Paihia Bomb ausgezeichnet und Bernd hat ja sowieso nie Probleme mit der Seekrankheit.

Wir haben einen einstündigen Landgang auf der Urupukapuka Insel, die wir für eine Wanderung oder zum Schwimmen (ha, ha, ha) nutzen sollten. Jedoch bei dem unsteten Wetter flüchtet viele ins Restaurant und wartet nur darauf, dass das Schiff wieder ablegt. So schnell wie der Starkregen gekommen ist, so schnell verzieht er sich auch wieder und schon können wir zurück aufs Oberdeck. Einen Vorteil hat das Ganze allerdings. Der Kapitän nimmt über Funk Kontakt zu anderen Schiffen auf und es wird ihm bestätigt, der Wellengang lässt wieder zu, durch das Hole in the Rock zu fahren. Wobei wir vorher noch einen Blick auf den Leuchtturm am Cape Brett zu werfen.

Schlagartig haben alle Passagiere wieder gute Laune. Schon sehen wir das Hole in the Rock auf uns zukommen. Da soll unser Schiff durchpassen?

Es ist zwar wirklich recht eng, immer wieder sehen wir im Geiste die Felswände ans Schiff schrammen. Der Wellengang arbeitet auch kräftig daran, doch der Kapitän hat die Ruhe weg und Zentimeter für Zentimeter hangelt er sich durch. Das gibt Beifall und eine Menge Fotos!

Danach ist die Luft raus. Der Tag war lang und wir freuen uns als wir wieder in Paihia einlaufen.

Im Großen und Ganzen war es gar nicht so schlecht mit dem Wetter und ein ausgebuchtes Schiff ist ja auch nicht unbedingt eine Freude. Nur das mit den Delphinen müsste noch besser werden.

Da wir nicht noch eine Nacht auf dem Parkplatz verbringen möchten, fahren wir noch schnell ein paar Kilometer Richtung Haruru Falls um bereits nach 8 Kilometern auf einem Motorcamp einen Übernachtungsplatz zu finden.

Am nächsten Tag besuchen wir noch die Waitangi National Reserve mit dem Treaty House. Hier wurde 1840 der für Neuseeland so bedeutende (und dem Rest der Welt wahrscheinlich vollkommen unbekannte) Vertrag von Waitangi zwischen den Maori-Chefs und den Engländern unterschrieben.

Jetzt machen wir noch einen Abstecher über Land nach Kawakaw. Der Ort ist einzig und alleine bekannt wegen dem berühmtesten Klo Neuseelands. Friedensreich Hundertwasser hat hier ein paar Jahre gelebt und der Gemeinde ein Toilettenhaus entworfen und sogar selber mitgebaut. Obwohl ein Kunstwerk, ist es doch immer noch dazu da wofür es gebaut wurde, die öffentliche Toilette des Ortes.

So manch ein Geschäft reitet auf der Hundertwasser Welle mit, jedoch alleine das Toilettenhaus ist ein Original.

Bei unserer Fahrt entlang der Twin.Coast müssen wir uns mit den Ausblicken begnügen. Nirgendwo kommen wir ans Wasser, alles Land ist in Privathand.

Natürlich ist heute wieder ein besonders sonniger und schöner Tag und wir sehnen uns nach einem Platz am Wasser. Den finden wir an der DOC Whangaruru North Head Scenic Reserve. Den ganzen Nachmittag können wir Delphine beobachten, die in mehreren Gruppen durch die Bay ziehen.

Übermütig springen sie um die Wette, sehr zur Freude von uns Zuschauern. Es ist gerade so, als wollten sie uns dafür entschädigen das wir gestern so vergeblich nach ihnen Ausschau gehalten haben.

Bei Whangarei, der größten Stadt des Northlandes besuchen wir zum letzten Mal auf unserer Neuseelandreise Wasserfälle. Die Whangarei Falls stürzen zwar nur 26 Meter, dafür aber sehr fotogen über Basaltsäulen in ein Wasserbecken.

In Waipu Cove machen wir eine längere Rast am Strand und erkunden ein wenig die Umgebung. Ob das wohl ein Hobbit ist, der da an der Wurzel sitzt?

In Mangawhai sehen wir einen Hinweis auf einen Lookout. Wir müssen uns einige Treppenstufen nach oben wuchten, dafür werden wir aber mit einer schönen Aussicht in die Umgebung belohnt. Was uns aber noch mehr fasziniert, sind die weiß und grün gekleideten Bowlingspieler, die wieder mit äußerstem Ernst und Vornehmheit ihren Sport auf dem Rasen betreiben.

Von uns sehr wenig besucht, da auch nicht wirklich bekannt und in den Reisebüchern selten aufgeführt sind die Regionalparks. Erst in Whangaruru North haben uns Neuseeländer mit entsprechendem Infomaterial versorgt. Bisher wussten wir gar nicht, dass man auch in den Regionalparks ausgezeichnet campen kann. Wir fahren also auf die Tawharanui Peninsula, wo wir in dem gleichnamigen Regionalpark erst mal durch ein elektronisch gesichertes Tor fahren müssen und dann eine Zahlenkombination für das Schloss zur Zufahrt des Campingplatzes erhalten. Hier ist eine Kiwi-Schutzzone. Wir stauen nicht schlecht als wir die Unmengen von Campern und Jugendgruppen sehen, die sich hier eingefunden haben. Hier lernen die Kleinen Kanu fahren, segeln und andere Outdooraktivitäten. Das Gelände ist aber so weitläufig, dass wir noch ein ruhiges Plätzchen für uns finden. Im übrigen sehen wir keinen einzigen Leihcamper hier. Dafür aber jede Menge Vögel und endlich auch den Bellbird, der uns in unserer Sammlung noch fehlt.

Wir machen eine ausgiebige Wanderung auf dem Eco-Trail, der uns zunächst an der Küste, dann über Schafsweiden in ein Waldgebiet führt. Hier wimmelt es nur so von Vögeln aller Art und auch einen Kaka bekommen wir so noch einmal zu Gesicht. Dieser Regionalpark bietet Programm für Tage.

Erst am folgenden Tag gegen 17.00 Uhr verlassen wir den Park, was ein Fehler ist. Die Nähe zu Auckland macht sich bemerkbar. Es ist Sonntag und die Wochenendurlauber fahren nach Hause. Wir haben keine Eile mehr, unser Neuseelandurlaub neigt sich dem Ende entgegen und so machen wir schon bald auf dem Gelände des Mahurangi Regionalparks Schluss. Hier ist es noch rappelvoll und erst als gegen 21.00 Uhr das Tor geschlossen wird, entfernen sich die letzten Tagesgäste und wir sind plötzlich nur noch zu Fünft da. Wie wohl jeder andere Besucher, machen wir natürlich auch ein Foto durch den Rahmen, dafür ist er ja wohl auch gedacht.

Wir dümpeln immer weiter Richtung Auckland, vorbei am Weiwera Thermal Resort. Das uns aber auch nicht mehr locken kann, Thermalbäder hatten wir ja schon. In Orewa sind es nur noch 38 Kilometer bis Auckland, da wir auf Stadt aber absolut keine Lust haben probieren wir auch noch den Long Bay Regionalpark aus. Zum ersten Mal gibt es in der Nacht einen Sicherheitsdienst, obwohl auch hier die Tore um 21.00 Uhr geschlossen werden.

Es hilft alles nichts, wir müssen uns endlich nach Auckland, der 1,2Millionen Stadt und Endpunkt unserer Neuseelandreise begeben. Mit dem Northshore Holliday Park haben wir einen Campingplatz gefunden, der in der Nähe unserer Verleihfirma liegt. Auch wenn Auckland sehenswert sein soll, nach so viel Zeit in mehr oder weniger Einsamkeit reizt sie uns überhaupt nicht. Lediglich der nette Vorort Devenport lockt uns noch einmal vom Platz. Von hier haben wir einen guten Blick über den Hafen auf die Skyline der Innenstadt.

Die Habour Brücke haben wir schon bei der Fahrt zum Northland befahren. Erst jetzt aus der Ferne können wir sehen, welch ein imposantes Bauwerk sie ist.

Wir müssen packen und den Camper säubern. Immer kontrolliert von den vielen gefiederten Gästen des Platzes. Wobei natürlich nicht alle so schön sind wie dieser Sittich. Das ist zugleich auch unser Abschiedsfoto aus Neuseeland.

Wir haben den Camper abgegeben, sitzen jetzt im Flughafen herum und warten auf unseren Abflug zu den Cook Islands. Neuseeland war wirklich wunderschön, wenn wir auch wahrscheinlich noch lange von Schafen träumen werden. Wir wünschen allen eine schöne Adventszeit und melden uns wieder von den Inseln.

Neuseeland V: Nordinsel von Taupo, dem Tongariro NP, der Coromandel zum nördlichsten Ende und zurück bis Kerikeri

2011-11-28T23:20:00.000-08:00

In aller Frühe machen wir uns auf den Weg zur Werkstatt in Taupo. Doch die können uns dort nicht helfen, es müsste ein Blech aufgeschweißt werden um das Fahrzeug wieder einigermaßen sicher zu machen und dazu fehlen ihnen Werkzeug und Mitarbeiter. Ein kurzes Telefonat mit der Verleihfirma und wir bekommen die Zusage, dass sie uns innerhalb der nächsten 4 ½ Stunden mit einem neuen Fahrzeug ausstatten (so lange dauert die Fahrt von Auckland bis hierher). Wir hatten bisher noch keinen Kopf für einen Stellplatz, doch die Stadt Taupo ist sehr nett zu ihren Gästen. Sie bietet kostenfreie Plätze direkt am wunderschönen Lake Taupo, Neuseelands größtem Binnensee, entstanden durch einen der weltweit größten Vulkanausbrüche überhaupt. Wir genießen die Aussicht über den See auf das Tongariro Gebirge, erkunden die Stadt und schon ist der neue Camper da. Eine halbe Stunde umräumen und der Einbruchsversuch ist Geschichte.

Am nächsten Tag besichtigen wir zunächst die Huka Falls. Hier wird der längste Fluss Neuseelands, der Waikato River spektakulär durch ein enges Nadelöhr gezwängt und fällt klar und himmelblau 10 Meter schäumend und brodelnd in ein Becken. Von dort fließt er angereichert mit Sauerstoff und fast weiß noch 400 Kilometer, bis er bei Auckland in das Tasmanische Meer mündet.

Weiter geht es bis Turangi und von dort immer bergauf in den Tongariro NP. Die drei Bergriesen Mt. Tongariro (1.967 m), Mt. Ngauruhoe (2.287 m) und Mt. Ruapehu (2.797 m) sind den Maori heilige Vulkanberge und seit der Herr der Ringe Verfilmung (Schicksalsberg) weltberühmt. Mit dem Camper fahren wir bis zum Whakapapa Skigebiet, dann könnten wir nur noch zu Fuß oder per Bergbahn weiter. Eiskalt pfeift uns der Wind um die Ohren. Da Mt. Ruapehu immer noch aktiv ist ( der letzte größere Ausbruch war 1995/96), liegen überall gewaltige Massen an Lavagestein herum. Rauch steigt an verschiedenen Stellen auf und so bildet Mt. Ruapehu seine eigenen Wolken.

Am 24. Dezember 1953 rissen die Wassermassen des Crater Lakes von Mt. Ruapehu vulkanischen Schlamm mit sich und zerstörten bei Tangiwai eine Eisenbahnbrücke, über die gerade ein vollbesetzter Zug fuhr. 153 Menschen kamen dabei ums Leben. Wie wir sehen können, ist die Brücke wieder in Gebrauch. Allerdings hat der Kratersee sich wieder gefüllt und es kann jederzeit zu einem neuen katastrophalen Abfluss kommen. Die Natur lässt sich eben nicht bändigen.

Hinter Taihape biegen wir ab auf eine einsame Straße, die uns durch fast unbewohntes Gelände führt. Nur rotes Tussockgras und die unvermeidlichen Schafe begleiten uns auf endlos langen 160 Kilometern.

Kuripapango unser Richtungsziel entpuppt sich als Winzlingsort, mehr als vier Häuser bekommen wir nicht zu Gesicht, dafür aber im Kawka Forest einen DOC Campingplatz umgeben von Wald, Felsen und Fluss der geradezu zum Verweilen einlädt. Sehr zu unserm Erstauen sind auch einige Camper hier, obwohl wir auf der Strecke so gut wie keinem Fahrzeug mehr begegnet sind.

In der Nacht fängt es mal wieder an zu regnen und zu stürmen. Die ganze weitere Strecke bis Napier fahren wir fast im Blindflug. Napier, sehr hübsch an der Hawke Bay gelegen, wurde 1931 von einem Erdbeben vollständig zerstört (insbesondere die Steinhäuser) und danach im Art-déco Stiel ( hauptsächlich zweigeschossige Holzhäuser, da diese billiger waren) wieder aufgebaut. Was dem Ort ein wunderschönes Stadtbild und den Einwohnern Touristendollars ohne Ende einbringt. Man pflegt englische Vornehmheit, von der Kleidung bis zum Auto, so als wäre die Zeit wirklich stehengeblieben.

Selbst in den Vororten können wir noch Art-déco satt bewundern.

Was es nicht gibt sind günstige Stellplätze (Wundert das jemanden?) So viele „Camping verboten“ Schilder wie hier haben wir auf der ganzen Reise noch nicht gesehen. Also fahren wir kurzerhand 20 Kilometer weiter nach Hastings. Auch ein schöner Ort mit Art-Déco, da vom selben Erdbeben gebeutelt, aber irgendwie normal geblieben. In der Touri bekommen wir ein Faltblatt ausgehändigt mit den erlaubten und sogar kostenlosen Übernachtungsmöglichkeiten bei Havelock North. Der Pazifik brodelt quasi direkt vor unserem Schlafzimmer. Nur das Wetter könnte besser sein.

Es gibt so viel zu besichtigen, dass wir gar nicht wissen wo anfangen. Von Erdbeerfarmen, Weingütern, Olivenprodukt Verköstigung bis hin zum Arataki Honey Centre. Weil wir mittlerweile auf Manuka Honig stehen, entscheiden wir uns für das Honig Zentrum. Hier bekommen wir alles vermittelt: Von der Biene bis zum fertigen Honig (in Natur und im Film) und den vielen Erzeugnissen mit Honigzusatz (direkt zum Ausprobieren und Kaufen). Wir dürfen uns durch sämtliche Honigsorten durchfuttern und stellen fest, auch andere Sorten sind lecker. Weil aber der Manuka Honig in Deutschland so teuer ist nehmen wir gerne noch einmal ein Kilo davon mit und bedauern jetzt schon, dass wir in ein paar Wochen noch einmal für wenige Tage in Australien einreisen und deshalb wegen der blöden Einfuhrbestimmungen keinen Honig mit nach Hause nehmen können.

Das Cape Kidnappers können wir nur mit einer gebuchten Treckertour oder in einer stundenlangen Wanderung erreichen und zu beiden fehlt uns bei diesem Wetter die Lust. Mittlerweile sind die Wellen des Pazifik noch höher und spritzen sogar bis zu unserem Eingang, dabei ist noch nicht einmal Hochwasser. Das wird uns doch zu unheimlich und so verbringen wir die Nacht in Hastings, mitten im Zentrum auf einem riesigen Parkplatz ganz alleine und trotz der 50.000 Einwohner vollkommen ungestört, allerdings müssen wir bis spätestens 9.00 Uhr den Platz verlassen haben.

Zurück über Napier, immer vorbei an der Hawke Bay kommen wir zum Mohawka River, der von der höchsten Eisenbahnbrücke Neuseelands überspannt wird.

Wir umkreisen die Mahia Peninsula mit wieder einmal schönen Aussichten auf die Küstenlandschaft

und überlegen uns später in Morere Hot Srings für heute aufzuhören. Da wir aber noch recht früh dran sind, verwerfen wir dummerweise diesen Gedanken wieder. Der Himmel zieht sich zu und von einer Anhöhe aus entdecken wir an der in der Sonne liegenden Poverty Bay Young Nick´s Head (benannt nach einem Schiffsjungen von Kapitän Cook).

Irgendwie sagt uns die Hafenstadt Gisborne nicht zu und so wird es dann mal wieder ein endloser Tag. Weitere 85 Fahrkilometer lassen die Stimmung im Camper deutlich sinken. Doch dann passiert etwas, auf das wir nicht mehr zu hoffen gewagt haben. Kurz hinter Matawai erkenne ich aus dem Fenster zunächst nur ein kleines Tier im Straßengraben. Bernd macht eine Vollbremsung und sämtliche losen Gegenstände im Camper besuchen uns im Führerhaus. Dennoch muss er fast zweihundert Meter rückwärts fahren. Wir springen aus dem Fahrzeug und haben ihn endlich, endlich den Kiwi in freier Natur! Zwar nur ein Baby und offensichtlich am helllichten Tag fehl am Platze.

Wir sind vollkommen hin und weg. Der kleine Kerl stochert mit seinem Schnabel im Erdboden herum auf der Suche nach Futter. Obschon es wirklich ungewöhnlich ist dieses Nachttier am Tag zu sehen, macht er keinen verletzten oder gar kranken Eindruck. Allerdings läuft er nicht weg, richtet sich aber groß auf, als wir ihm wohl zu Nahe kommen. Nach ausgiebigem Bewundern und Fotografieren lassen wir ihm seine Ruhe.

Kurz darauf können wir auf der DOC Manganuka Waioeka Gorge Scenic Reserve für heute endlich Schluss machen. Wir gratulieren uns gegenseitig zu unserem Kiwi und finden es sollte mal wieder so sein das wir kein Ende gefunden haben, denn nur deshalb haben wir ja den Nationalvogel Neuseelands gesehen und so ganz nebenbei ist der Platz auch recht nett.

Wir durchfahren die Waioeka Schlucht, passieren Opotiki und in Port Ohope verweilen wir längere Zeit am Stand mit Blick auf Whakaari oder White Island mit seinen aktiven und weithin sichtbaren rauchenden Vulkankegeln ( 600 bis 800° soll das austretende Wasser haben). Die Insel ist im Privatbesitz und kann nur im Rahmen einer lizenzierten Tour besucht werden.

Wir müssen uns von dem gestrigen langen Fahrtag erholen und so machen wir in Matata auf dem DOC Camping Schluss. Der Platz ist wunderschön gelegen an einem langen mit Muscheln übersäten Sandstrand. Spontan beschließen wir einen Verlängerungstag anzuhängen. Doch wie so oft, das Wetter macht uns einen Strich durch die Rechnung, zwar bleiben wir noch bis Mittag hier, doch da keine Besserung in Aussicht ist fahren wir eben weiter. Kaum sind wir ein paar Kilometer entfernt kommt die Sonne wieder und lacht uns aus. Immer Richtung Norden vorbei an Otamarakau erreichen wir Te Puke, die sogenannten Kiwi-Hauptstadt Neuseelands. Im 360° Kiwi-Zentrum dreht sich alles um Kiwis und natürlich müssen wir es besichtigen. Es ist schon erstaunlich in welchen Produkten überall Kiwis sein können, von der Schokolade bis hin zu Kosmetikartikeln. Nur frische Kiwis suchen wir hier vergeblich.

Die boomende Großstadt Tauranga mit ihren 100.000 Einwohnern könnte ein attraktiver Stopp sein, wenn nicht vor ein paar Wochen ausgerechnet hier vor der Küste ein Container Schiff gestrandet wäre und mit seinem auslaufenden Öl das Meer verschmutzt hätte. Sie kämpfen noch immer mit den Folgen und wir wollen uns das nicht antun. In Athenree Hot Springs gibt es einen Campingplatz mit direktem Zugang zu heißen Pools. Da lassen wir es uns wieder einmal gut gehen bevor wir uns Tags darauf, nach einem frühmorgentlichen Bad im Pool, in Waihi in eine vollkommen andere Welt begeben. Wir schauen vom Aussichtspunkt in das 200 Meter tiefe Loch der Martha Mine , in der riesige LKW´s wie Spielzeugautos aussehen. 1878 wurde hier zum ersten Mal Gold gefunden, es war die reichste Mine in Neuseeland. Inzwischen ist das Ergebnis eher mager (1 Tonne Gestein ergeben 3-6 g Gold) , aber wegen des hohen Goldpreises wird fleißig weiter geschürft. Im dazugehörigen Infocenter bekommen wir anschaulich die Geschichte der Mine nahegelegt.

Inzwischen haben wir die Coromandel Peninsula erreicht. Ein besonders schöner Anblick sind die vielen Pohutukawa Bäume. Sie fangen gerade an zu blühen und werden im Volksmund auch Weihnachtsbaum genannt, weil sie genau um diese Jahreszeit herum ihre volle Pracht entfalten.

Jetzt haben wir noch einen besonderen Spaß vor uns. 9 Kilometer südlich von Hahei leihen wir uns in einem Café einen Spaten und wandern bei Ebbe zum Hotwater Beach, wo Thermalquellen direkt unter dem Sandstrand brodeln. Ganz alleine sind wir da allerdings nicht gerade. Wir schippen uns ein Loch und sitzen das zweite Mal für heute im heißen Wasser. Wenn eine stärkere Welle kommt, zerbricht der Pool und man wird kurz abgekühlt. Dann muss man eben schnell buddeln und schon ist wieder alles in Butter. Allerdings ist Vorsicht dabei angesagt, denn das Wasser ist wirklich höllisch heiß und man sollte nicht gerade mit den Händen oder anderen Körperteilen direkt auf dem Strudel sitzen. Gemeiner Weise kommt das Thermalwasser immer mal an anderen Stellen im Privatpool hoch und so bleibt man in Bewegung.

Lange können wir uns allerdings nicht aufhalten, denn solange Ebbe ist gibt es noch eine zweite Sehenswürdigkeit vor Ort, die Cathedral Cove. Dazu müssen wir uns zum Wanderparkplatz begeben von dem aus wir wieder mal einen schönen Ausblick auf die Küste haben.

45 Minuten Fußweg später steht man in der Cathedral Cove und muss sich beeilen wieder aus ihr heraus zu kommen bevor die Flut einsetzt. Doch was tut Mann nicht alles für ein Foto.

Jetzt suchen wir in Hahei einen Campingplatz auf, denn wir brauchen richtig gute Duschen um all den Sand von unserem Körper zu entfernen. Der Campingplatz eigene rosa Sandstrand mit Aussicht auf vorgelagerte Inseln bildet den krönende Abschluss dieses erlebnisreichen Tages.

Wir überqueren die Coromadel Range mit Fernblick auf die Stadt Coromandel.

Fahren bei Tapu weiter ins Landesinnere um uns den 1.200 Jahre alten Square Kauri anzusehen. Streifen Thames und landen im Tal des Wauaeranga Rivers auf einer winzigen, extrem schmalen und kurvenreichen Straße auf dem DOC Camping Hototitori. Von uns nur wegen der Übernachtungsmöglichkeit angefahren und erstaunlich gut gefüllt mit Leihcampern. Tags darauf nehmen wir die SH 1 und fahren so schnell es geht um die Millionenstadt Auckland herum. Lediglich zum Tanken und Einkaufen halten wir kurz an. Nach 270 Kilometern haben wir den DOC Camping Uretiti Uretiti bei Waipu erreicht, schön gelegen hinter Dünen und sind jetzt wieder an der Tasman Sea. Wir haben allerdings keinen so rechten Kopf dafür, denn es war ein langer Fahrtag und das Wetter wieder einmal regnerisch und windig und da lockt ein Strand überhaupt nicht mehr. In aller Frühe verlassen wir den Platz um über Dargaille nach Kaihu und danach zur Trounson Kauri Park Reserve zu gelangen. Hier herrscht ziemlicher Trubel und wir müssen auf dem Parkplatz warten bis ein Stellplatz frei wird. Dafür haben wir dann aber Strom und heiße Duschen, was für einen DOC Platz eine absolute Seltenheit ist. Der Wanderweg führt durch einen alten Kauri Wald und es sollen hier sogar Kiwis leben. Ein heimisches Insekt, Weka genannt, kann hinter Glas beobachtet werden.

Kiwis sehen wir bei unserem nächtlichen Rundgang natürlich keine, haben wir im übrigen auch nicht erwartet. Weiter geht es in den Waipoua Forest. Wo wir uns zunächst von einem Lookout einen Überblick verschaffen. Auf dem Wanderparkplatz gibt es neuerdings einen Sicherheitsdienst, da die Autoaufbrüche überhand genommen haben. Die 2-- NZD Gebühr dafür zahlen wir gerne, nochmal wollen wir den Camper nicht wechseln. Es gibt mehrere Wanderwege durch dichtbewachsenen Wald zu uralten Kauri-Bäumen wie z.B. den Te Matua Ngahere (Vater des Waldes), der ein geschätztes Alter von 2.000 Jahren hat, einen Durchmesser von 5 Metern und der älteste Kauri Neuseelands sein soll. Es sind die Restbestände, die der Abholzwut nicht zum Opfer gefallen sind.

Aus den Wäldern heraus sind wir bei Omapere wieder an der Tasman Sea und fahren den Hokianga Habour mit Blick auf ausgedehnte Sanddünen entlang.

Der Waihou River ist jetzt ein natürliches Hindernis, da hier so breit wie ein See. Wir sparen uns die Fähre und umfahren ihn weitläufig um dann auf die Karikari Peninsula und somit wieder zum Pazifik zu gelangen. In der Matai Bay finden wir auf der DOC Reserve einen schönen, wenn auch unruhigen Platz. Es ist Wochenende und die Neuseeländer machen Party. Der Strand ist nicht besonders groß, dafür aber die Felsen pittoresk.

Montags wird es ruhiger und wir hängen einen Verlängerungstag an. Danach wollen wir natürlich noch den fast nördlichsten Punkt der Nordinsel Cape Reinga auf der Aupouri Peninsula erreichen. Unterhalb des Leuchtturms treffen Tasman See und Pazifik aufeinander und das nicht immer freundschaftlich. Wellen von 10 Metern Höhe sollen hier keine Seltenheit sein.

In der Te Paki Reserve kann man die Sanddünen hinunter rutschen. Entsprechende Bretter werden vor Ort vermietet oder mit dem Fahrzeug Richtung Nintey Mile Beach fahren. Das geht nur bei Ebbe und zuerst muss auch noch ein Bachbett gequert werden. Für Leihcamper ist die Tour ausdrücklich verboten und so bleibt es für Bernd bei einem sehnsüchtiger Blick auf die Strecke.

Viel fahren wir heute nicht mehr und am DOC Paxton Point direkt am Rarawa Beach machen wir Schluss und haben nicht nur den bildschönen Platz sondern auch gleich einen ganzen Strand fast für uns alleine. Wir bleiben noch einen weiteren Tag , jedoch erst nachdem sich ein anderer Camper eingefunden hat. Zu viele Schilder weisen hier auf eventuelle Einbruchsgefahr hin.

Kormorane, Enten, Möven und der mittlerweile selten gewordene Dotterel leisten uns da erfreulichere Gesellschaft.

Der Nektar dieser Blüte ist die Lieblingsnahrung aller Honigfresser.

Genug gefaulenzt, jetzt haben wir wieder volles Programm. Bei Waiharara besichtigen wir den Gum Diggers Park und lernen das harte Leben der damaligen Arbeiter kennen. Gum oder Amber, wir würden Bernstein sagen, wurde in grauer Vorzeit von Kauri Bäumen abgesondert. Irgendwann verschütteten diese in Folge von Naturkatastrophen. Von 1870 bis 1920 gruben Harzsammler (vornehmlich aus Dalmatien) den für Lacke und Linoleum benötigten Stoff aus dem Sumpf. Solche riesigen uralten Baumreste (ca. 45 000 Jahre alt) graben sie heute noch aus, allerdings nur zu Anschauungszwecken.

In Waipapakauri gibt es wieder einen Zugang zum Nintey Mile Beach. Da können wir dann gut beobachten, dass selbst die 4 x 4 Fahrzeuge so ihre Probleme mit der Strecke haben. Also nicht mal dran denken!!

Das Kauri Kingdom in Awanui ist zwar nur ein riesiger Verkaufsladen. Allerdings ist es schon sehr interessant anzusehen was alles aus dem Holz gefertigt wird. Vor der Tür liegen erst mal die kümmerlichen Reste der einst so stolzen Bäume.

Für eine solche Wendeltreppe!! muss man wohl erst ein Haus bauen. Sie ist aus dem Stamm des Baumes herausgeschnitten worden, einfach unglaublich.

Unserem Geldbeutel sind die Exponate zu teuer. Läppische 50.000,-- NZD kostet z. B. eine Gartenbank, die man allerdings mit einem Kranwagen transportieren müsste. So reicht der Etat gerade noch für einen Kugelschreiber in einer Holzkiste (mal sehen ob die Australier uns einen Strick daraus drehen, denn Gegenstände aus Holz darf man dort nicht einführen).

Immer noch sind wir nicht zu Ende mit dem Besichtigungsprogramm für heute. Wieder über Kaitaia und Manganui gelangen wir nach Kerikeri, gelegen am nördlichen Ende der Bay of Islands. Direkt am Kerikeri River in schönster Lage befindet sich das älteste Steinhaus Neuseelands, der Stone Store und mit dem Mission House das älteste Holzhaus.

Auf der gegenüber liegenden Seite des Rivers besuchen wir noch Rewa´s Village. Ein nachgebautes Maori Dorf. Hier bekommen wir vermittelt, wie die Menschen vor Ankunft der Europäer gelebt haben. So sah die Hütte eines Dorfchefs aus.

Der Pfahl bedeutet bis hierher und nicht weiter und ist auch ohne Maori-Sprachkenntnisse gut zu verstehen.

Nun sind wir vollkommen erschlagen und suchen uns in Paihia einen Platz für die Nacht, doch davon mehr im nächsten Blog.

Neuseeland IV: Nordinsel von Wellington kreuz und quer nach Rotorua und dem Waikite Valley

2011-11-11T03:30:00.000-08:00

Der Regen will nicht aufhören und selbst als wir in den Hafen von Wellington (Neuseelands 164.000 Einwohner große Hauptstadt) einfahren, können wir kaum etwas von der Umgebung erkennen. Allerdings liegt die Stadt auch an einer der ungemütlichsten Ecken der Nordinsel und trägt treffender Weise den Beinamen „Windy“ Wellington. Doch ganz so wüst hätte sie uns doch wirklich nicht empfangen müssen.

Zudem ist das von uns wegen der Regenmassen quasi im Blindflug angesteuerte und direkt am Kai gelegene Motorcamp auch noch total ausgebucht und wir müssen in einen Außenbezirk ausweichen. Zunächst überlegen wir allen Ernstes ob wir Wellington somit ganz aus unserer Liste streichen, dann reservieren wir uns doch noch einen Platz für den nächsten Tag im Motorcamp und ziehen uns für den Rest des Tages auf unseren Stellplatz am Capital Gateway Motor Inn zurück. Da das Motel ein Restaurant hat, können wir uns wenigstens mit leckerem Essen trösten. Am nächsten Morgen sieht die Welt immer noch wolkenverhangen, jedoch immerhin trocken aus. Ab 10.00 Uhr belegen wir unseren Stellplatz im Waterfront Motor Camp und fangen unseren Stadtrundgang mit dem Parlamentskomplex an, wobei das auffallendste Gebäude sicher der sogenannte Beehive (Bienenstock) ist.

Die belebten Einkaufsstraßen entlang schlendernd, genießen wir es wieder einmal richtig im Trubel zu sein. Wir wissen schon gar nicht mehr wie es sich anfühlt sich unter so vielen Menschen zu bewegen. Mit der Cable Car geht es steil bergauf in den Stadtteil Kelburn, von wo wir eine schöne Aussicht über die Stadt haben.

Jetzt können wir gemütlich durch den Botanischen Garten wieder ins Zentrum mit seinen quirligen Einkaufsstraßen, Cafés und Restaurants zurück laufen. Wenn es nicht regnet ist Wellington also durchaus sehenswert. Den gesamten Spätnachmittag bis hin zum Abend verbringen wir im Te Papa, was als „das Museum“ Neuseelands bezeichnet wird. Es gibt hier von allem was: Von Maori-Geschichte über virtuelle Simulationen bis hin zum Erdbebenfeeling.

Es ist schon dunkel als wir wieder im Camper sind und die ganze Nacht fahren Autos und Züge durchs Schlafzimmer. So ist das eben in einer Großstadt und wir sehnen uns zurück in die Einsamkeit. Außerdem regnet es schon wieder und so bewegen wir uns Richtung südlichstem Ende der Nordinsel. Nachdem der Großraum Wellington mit reichlich Autoverkehr hinter uns liegt, befahren wir eine Bergstrecke und mit jedem weiteren Kilometer wird es einsamer. Wir befinden uns im Wairarapa und es gibt tatsächlich noch eine Steigerungsmöglichkeit in Sachen Schafe. Schafe, Schafe, Schafe so weit die Augen reichen. Auf der West Lake Road immer entlang am Lake Wairarapa landen wir wieder an der Cook Street. Auf der unbefestigten, 5 Kilometer langen Straße zum Corner Creek Rimutaka Forest Park kommen bei uns mal wieder Südamerikagefühle auf. Manchmal können wir nicht einmal mehr erkennen, wo der Weg weiterführt als wir insgesamt dreimal durch das Steinbett von Bachläufen fahren.

Auf dem DOC Campingplatz sind wir vollkommen allein (hatten wir uns gestern noch gewünscht), es regnet und stürmt und diese Schilder machen uns auch nicht unbedingt glücklicher.

Was wenn das den Rest des Tages so weiter regnet? Kommen wir dann überhaupt noch zurück? Also fahren wir kurz entschlossen wieder weg. Schade ist es schon, denn die Landschaft ist unglaublich wild hier und unter anderen Voraussetzungen hätte es uns gut gefallen ein paar Tage zu bleiben. Doch es gibt ja noch andere schöne Ecken. Am Ende der Gravelroad sehen wir das Schilde 4x4, was wir bei der Hinfahrt wohl irgendwie übersehen haben. Ist ja noch mal gut gegangen! Wir halten uns Richtung Lake Ferry und auf der Putangirua Secinic Reserve finden wir einen freundlicheren Übernachtungsplatz und diesmal haben wir auch Gesellschaft. Am Morgen hört es endlich auf zu regnen und wir können uns aufmachen zur Wanderung zu den Putangirua Pinnacles. Der Wanderweg geht durch ein Bachbett und muss sich mehr oder weniger selber gesucht werden. Um einigermaßen trockenen Fußes durch zu kommen, will Bernd an einer Stelle ein paar Steine umlagern und hat dabei eine Begegnung der unheimlichen Art. Wir sind gar nicht so sicher, ob diese Spinne überhaupt hier sein dürfte.

Die Pinnacles entstanden durch Regen, der Sand und Schlamm weg gewaschen hat und die darunter liegenden festen Schichten freilegte. Im übrigen ist das hier auch wieder eine Kulisse aus dem Herr der Ringe Film, hier ritt Aragorn auf den Pfaden der Toten.

Wir steigen vom Flussbett mühevoll steil bergauf und über eine Unzahl von Treppen zu einer Aussichtsplattform. Von hier haben wir noch einmal einen schönen Überblick über das Gelände.

Nach wenigen hundert Metern ist unser Rundweg abrupt zu Ende. Der Hang ist abgerutscht und kein Weiterkommen mehr möglich. Also müssen wir zurück und Bernd versucht sich dann mit einem Salto Mortale. Wobei er anstatt Mitleid zu ernten auch noch von der Ehefrau ausgelacht wird. Das Leben kann so hart sein!

Jetzt wollen wir natürlich auch noch zum südlichsten Punkt, dem Cape Palliser. Die Straße dorthin ist Gravel, gut zu befahren und die vielen Blumen am Wegesrand sind uns eine Freude.

Außer dem kleinen Ort Ngawi, bei dem nur die verrosteten Trecker am Strand in Erinnerung bleiben, gibt es hier lediglich so eine Art Wochenendbebauung und ansonsten wirkt alles recht ausgestorben. Bis auf die Touristencamper natürlich.

250 Stufen geht es hinauf zum Leuchtturm des Cape Palliser. Die müssen natürlich erstiegen werden und wenn einem auch die Zunge zum Halse heraus hängt bis man oben ist. Dafür hat man dann eine schöne Aussicht auf die Cook Street und die umliegende Felsenlandschaft.

Wer meint runter ist einfacher, der muss nur mal nach unten schauen.

Die Neuseelandfellrobben leben hier in großen Kolonien und nehmen es gelassen wenn sie mal wieder als Fotomotiv herhalten müssen. Gähn, was willst du? Bring mir lieber einen Fisch!

Auf dem Rock Point, einem schmalen Felsvorsprung der von drei Seiten vom Meer umspült wird, können wir aus nächster Nähe die Robben bei ihrem Spiel beobachten.Wir nehmen unsere Stühle nach draußen, verhalten uns still und die Robben nehmen schon bald keine Notiz mehr von uns oder manche kommen sogar neugierig bis auf wenige Meter heran.

Wir haben Logenplätze auf die Tierwelt und brauchen nur noch darauf zu warten, ob der Stein wohl bald von der Felsspitze herunterfällt.

Da biete es sich doch an gleich hier die Nacht zu verbringen. Weit und breit ist kein Verbotsschild in Sicht und außer einem weiteren Camper mit einer deutschen Touristin auch sonst niemand mehr. Die Frau bespricht sich mit uns und wenn wir hier bleiben, will sie es auch tun. Das kurz nach Sonnenuntergang Wind aufkommt stört uns jetzt noch wenig. Immer noch lauschen wir auf die Robben und die Wellen, die mittlerweile kräftig gegen die Felsen schlagen. Dann kommt Sturm auf. Wir werden im Camper gerüttelt und geschüttelt und das Wasser schwappt über die Felsen mit einem unglaublichen Getöse. Zuerst versuchen wir noch näher an die Felsen zu kommen, was in der absoluten Dunkelheit und dem unebenen Gelände gar nicht so einfach ist. Die Frau macht es uns nach. Später stellen wir uns in den Wind, vielleicht hilft das! Nein, es wird immer schlimmer. So gegen 2.00 Uhr haben wir immer noch kein Auge zugemacht. Wir hören die Frau weg fahren. Da kann wohl noch jemand nicht schlafen. Was einer Landratte so alles durch den Kopf geht, wenn sie mitten im Sturm und von drei Seiten vom Meer umgeben ist, kann sich jeder gerne selber ausmalen. Gegen 2.30 Uhr halten wir das nicht mehr aus. Auch wir verlassen den Felsvorsprung nur wohin jetzt? Unterwegs begegnet uns die Frau wieder, sie hat noch keinen Platz gefunden. Wir fahren gemeinsam auf den Parkplatz vor dem Leuchtturm. Hier ist campen ausdrücklich verboten, was uns in diesem Moment wirklich Jacke wie Hose ist. Der Berg hält den gröbsten Wind ab. Zwar werden wir auch hier noch ein wenig gerüttelt, aber weitaus nicht mehr so schlimm wie vorher und vor allem haben wir das Meer nur noch auf einer Seite. Endlich fallen wir in einen tiefen Schlaf und werden erst nach 9.00 Uhr von der strahlenden Sonne geweckt. Kein Lüftchen bewegt sich mehr.

Über Greytown (Wir hätten gerne die Wanderung zum Honeycomb Rock gemacht, doch der Weg führt stundenlang über das Privatland der Glenburn Station und der ist wegen lambing derzeit verboten, auch das Visitor Infocenter kann uns keine Genehmigung einholen.), Carterton und Masterton fahren wir noch 68 Kilometer weiter nach Castlepoint und sind somit zum ersten Mal nach langer Zeit wieder am Pazifik. An der Badebucht fallen zuallererst die Boote auf, die hier nur mit einer Zugmaschine aus dem Wasser geholt werden können.

Vom Leuchtturm hat man einen guten Überblick auf die Felsen und das Riff, die an manchen Stellen das Wasser hindurch lassen und bei Flut ist die seichte Bucht dann gar nicht mehr so seicht.

Kolonien von White Frontet Tirns/Taras nisten in den umliegenden Felsen und paddeln im warmen Wasser herum.

Autos fahren über den Strand, Seile hinter sich herziehend an denen Bretter befestigt sind und auf denen Kinder (oder auch kindgebliebene Erwachsene) sitzen und sich über den Sand ziehen lassen. Wenn es dann ab und an ins Wasser geht ist das Gekreische groß. Der Castle Rock thront über allem und nimmt es gelassen hin.

Nachdem wir einige Zeit mit Strandwandern verbracht haben, beschließen wir nach Masterton zurück zu fahren. Wir hatten bei der Herfahrt an der Brücke über den Ruamahanga River einen Platz entdeckt, der sich für eine Übernachtung eignen würde und außerdem bietet die Stadt noch Einkaufsmöglichkeiten. Zwar steht an der Percy Reserve der Hinweis, dass das Tor über Nacht geschlossen wird, da aber schon zwei weitere Camper da sind lassen wir es darauf ankommen. Tatsächlich wird das Tor geschlossen, aber nur damit in der Nacht keine Autos mehr herumfahren können. Was uns ja wegen der Nachtruhe nur recht sein kann. Von hier aus machen wir tags darauf einen Abstecher zum 30 Kilometer entfernten Pukaha Mrt. Bruce National Wildlife Center. Einem wichtigen Schutzgebiet für einheimische Tierarten, was also überwiegend Vogelwelt bedeutet. Es gibt ein Kiwi Nachthaus und einen Film zu sehen, in dem das Auswilderungs-Programm erläutert wird. Obschon das gesamte Hinterland eingezäunt ist wird der Bestand immer wieder zurückgeworfen durch Wildkatze, Hund, Ratte, Possum und Marder und das obschon es hier bald mehr Fallen als Bäume gibt. Wie viele Menschen in Arbeit sind um die gerade mal 40 freilaufenden Kiwis zu schützen ist schon erstaunlich und wenn durch das Schafsland nicht mehr Korridore geschaffen werden um einen Austausch der Populationen zu ermöglichen wird das unserer unmaßgeblichen Meinung nach auch auf Dauer so bleiben. Endlich bekommen wir den Blue Wattled Crow/Kokako zu Gesicht. Der aber ziert nicht von vorne aufs Bild will.

Riesige Long Finned Eels/Kaiwharuwharu tummeln sich im Bach. Eigentlich sind sie nachtaktiv und rechte Räuber. Damit man sie hier aber zu Gesicht bekommt werden sie zu einer bestimmten Zeit gefüttert und das verändert ihren Lebensrhythmus.

Wir haben schon in Te Anau die Blue Ducks/Whio nicht zu Gesicht bekommen und auch hier schauen wir uns vergeblich die Augen nach ihnen aus. Obschon das Gehege doch recht übersichtlich ist können wir sie nirgendwo entdecken und wenn nicht Futter in einer Schale wäre, würden wir meinen das Gehege ist leer. Sie sind nach dem Kiwis eine der am meisten gefährdete Art in Neuseeland. Als eine Rangerin uns fragt ob es uns hier gefällt sagen wir ihr, dass wir die Blue Ducks vermissen. Da bietet sie uns kurzerhand an sie uns zu zeigen. In dem Moment kommt jemand mit frisch aufgezogenen Entenbabys vorbei um sie in einem Gehege ohne Publikumszugang auszusetzen. Wir dürfen mit und bei der Aktion zusehen. Kaum sind sie in ihrer neuen Umgebung sind sie auch schon unter Geäst verschwunden.

Zurück am offiziellen Gehege scheucht die Rangerin die Enten aus ihrem Versteck zu uns an den Zaun. Sie lagen total angepasst an ihr Umfeld in einer winzigen Hütte. Die viereckigen Schnäbel sind eine Besonderheit bei dieser Entenart. Lustlos picken sie ein wenig an ihrem Futter herum und legen sich dann wieder schlafen. Wir sind wirklich hocherfreut, dass man sich hier so viel Mühe macht mit den Besuchern, auch wenn die Enten da wohl anderer Meinung waren.

Am wenigsten Sorge bereiten hier wohl die Kakas. Zu Fütterungszeit erscheinen 15 Stück am Platz. Normalerweise sollen es viel mehr sein, doch jetzt ist Brutzeit und die Weibchen bleiben im Nest. Das war unser letzter Programmpunkt und da wir den ganzen Tag hier zugebracht haben, fahren wir kurzerhand nach Masterton auf unseren Platz an der Brücke zurück. Jetzt geht es wieder quer durchs Land. Wir kommen an einem Schild vorbei auf dem für eine Farmkäserei geworben wird. Neugierig gemacht machen wir den kurzen Schlenker zu der Farm. Sie entpuppt sich als etwas herunter gekommenes Anwesen mit einigen wenigen Kühen. Eine ältere Frau stellt tatsächlich den Käse in Handarbeit her. Sie hat nur zwei Sorten, die recht scharf schmecken, da sie über ein halbes Jahr gelagert sind. Wir bekommen alles genau erklärt und da ich ihr mitteile, dass ich zuhause auch Käse mache, allerdings nur Halbfesten, können wir beide Fachsimpeln. Zu gerne hätte ich ein wenig Frischkäse, doch den gibt es leider nicht. Die Frau hat dafür keine Kundschaft. Wenn ich aber bis morgen warten will macht sie mir welchen. Dankend lehne ich das Angebot ab. Natürlich kaufen wir auch Käse, denn wer weiß es besser als ich wie viel Arbeit darin steckt und das auch seinen Preis hat. Jetzt müssen wir aber unbedingt noch Molly kennenlernen, damit wir wissen von welcher Kuh die Milch für den Käse stammt. Zwar schmunzeln wir ein wenig darüber, aber wir tun der Frau den Gefallen. Jede Kuh wird uns namentlich vorgestellt, besonders natürlich Molly.

Jetzt haben wir schon viel Zeit verloren und müssen uns ein wenig sputen, wenn wir unserer heutiges Tagesziel noch erreichen wollen. Über Palmerston North fahren wir bis Wanganui und sind somit wieder am Tasmanischen Meer. Von hier folgen wir der Whanganui River Road durch den gleichnamigen NP. Laut einer Maori Legende erwischte Mt. Tongariro seine Frau Mt. Pihanga in inniger Umarmung mit Mt. Taranaki. Mt. Tongariro tobte, spuckte Feuer und Asche und Mt. Taranaki musste aus dem Tongariro Vulkangebirge zuerst nach Süden und dann nach Norden flüchten. Bei seiner Flucht riss er einen tiefen Graben auf und somit wurde der Whanganui River geboren. In diesem Gebiet leben die Maoris seit 1.100 und am Fluss gibt es noch alte Siedlungen. Auf jeden Fall ist der Weg einsam, kurvig und wildromantisch.

Es wird dringend Zeit für einen geeigneten Übernachtungsplatz und so bleiben wir kurz hinter dem Winzlingsort Atene auf einer ungemähten Wiese, die sich DOC Camping nennt für heute stehen. Ein Radfahrerpärchen aus Köln gesellt sich zu uns. Kaum haben sie ihr Zelt aufgeschlagen regnet es schon wieder. Mit soviel Regen hatten wir auf der Nordinsel nicht gerechnet. Doch hier ist ja schon wieder Regenwald, was unschwer an den vielen Farnbäumen in der Umgebung zu erkennen ist. Wir hören Ziegengemecker in der Umgebung. Das ist die nächste Plage in Neuseeland. Verwilderte Hausziegen die auch kräftig am Raubbau der Natur beteiligt sind.

Wir besichtigen eine alte Mühle, die Kawana Flour Mill. Interessanter Weise ist hier niemand als Aufsicht und wir sind erst einmal unsicher ob wir überhaupt hinein dürfen. Doch die Schilder sind eindeutig und so können wir vom Wohnhaus (von außen) dem Mahlwerk bis zum Mühlbach alles in Ruhe ansehen.

Wir hatten den Marae (heiliger Platz, Versammlungshaus) von Korinti irgendwie übersehen und fahren noch einmal die wenigen Kilometer zurück um wenigstens von Außen einen Blick darauf zu werfen denn weit und breit ist niemand der uns hinein lassen könnte oder uns wenigstens etwas dazu sagen würde.

Die Straße wird immer schlechter und enger und bald gibt es keine Teerdecke mehr. Immer wieder sind Straßenbauarbeiter damit beschäftigt umgestürzte Bäume, Geröll und Matsch vom Weg zu räumen. Die Regenfälle der letzten Zeit haben ihren Tribut gefordert. Wir glauben fast, wenn die an einem Ende mit Aufräumen fertig sind, können sie am anderen Ende wieder damit anfangen. Wir kommen durch Häuseransammlungen mit den Namen Jerusalem oder Pipiriki und haben in Wanganui unsere Schleife endlich wieder rund. Noch ein paar weitere Kilometer und in Hawera gehen wir mal wieder auf einen richtigen Campingplatz. Von dort besuchen wir den Mt. Taranaki NP. Wir haben das seltene Glück am frühen Morgen den Vulkan Mt. Taranaki in voller Schönheit zu sehen. Meistens versteckt er seine Tränen die er um die verlorene Geliebte weint nämlich hinter einer Wolkendecke.

Wir wandern durch einen Zauberwald zu den Dawson Falls.

Als wir wieder am Parkplatz sind hat Mt. Taranaki wieder so viel geweint, dass er unter einer Wolkendecke versteckt ist. Im übrigen ist das Gebiet den Maori heilig und wurde von ihnen nicht besiedelt.

Wir verlassen das Inland wieder und fahren jetzt den Surf-Highway (ohne einen einzigen Surfer zu Gesicht zu bekommen) über Opunake, Cape Egmont und Oakra Richtung New Plymouth. Wir haben ein Problem mit unserem Wassertank. Er lässt sich schon seit Picton nicht mehr richtig füllen. In Picton wurde der erste Versuch einer Reparatur gemacht, was leider nur wenige Tage gehalten hat und jetzt ist alles wieder wie gehabt. Nun haben wir morgen einen Termin in einer Werkstatt in New Plymouth. Mals sehen ob das was bringt.

Am Sugar Loaf Island Marine Park mit seinen markanten Felsformationen spielen wir kurz mit dem Gedanken hier zu übernachten, doch es ist uns zu einsam und zu windig hier.

Wir fahren also direkt nach New Plymouth und finden im Hafen einen Platz. Der ist zwar seit dem 01.Nov. zum übernachten verboten, aber dort stehen mindestens 10 Camper und so bleiben wir auch dort.

Tatsächlich werden wir nicht behelligt und können so am Morgen in aller Ruhe in die Werkstatt fahren wo wir ein neues Ventil eingebaut bekommen. Das ging alle ruck zuck und so bleibt uns Zeit für Stratford. Die einzige nennenswerte Attraktion ist das Glockenspiel und das verpassen wir genau um 5 Minuten. Also machen wir noch einmal auf den Weg nach Hawera um das Tawhiti Museum zu besichtigen, das laut den Einheimischen das beste Museum der Nordinsel sein soll. Es hat aber nur von Freitags bis Montags geöffnet und wir waren beim ersten Mal zur falschen Zeit dort. Das Museum entpuppt sich als verstaubtes Sammelsurium von allerlei Krimskrams. Etwas Maori, etwas Siedlungsgeschichte, etwas Kriegsgeschichte. Das Beste daran war noch die Sonderausstellung über die Traktoren. Den Weg hätten wir uns wirklich sparen können.

Wir müssen zurück nach Stratford (verpassen schon wieder das Glockenspiel um wenige Minuten) um nun auf dem Forgotten World Highway Richtung Taumarunui zu fahren. Dieser Heritage Trail führt vorbei an ehemaligen Pa´s (befestigte Dörfer der Maoris), stillgelegten Bergwerken und Wasserfällen sowie viel Landschaft und noch mehr Schafen. Kuriosum auf der Strecke ist die Republik Whangamomona.

Wir werden aufgefordert im Regierungszentrum der Republik (das Whangamomona Hotel) unseren Pass stempeln zu lassen. Die Ortschaft hat sich wegen Streitigkeiten um eine Ortseingliederung und den evtl. damit verbundenen Beitritt zur gegnerischen Rugby Mannschaft von Neuseeland losgesagt! Wir ignorieren diesen Unsinn einfach und fahren ungerührt am Hotel vorbei.

Der Forgotten World Highway ist so forgotten, dass wir viel länger dafür brauchen als gedacht. Selbst die Tunneldurchfahrten brauchen Zeit und um 20.00 Uhr bleiben wir einfach auf einem Parkplatz an der Strecke stehen.

Am nächsten Morgen stellen wir fest, dass es bis Taumarunui definitiv zu weit gewesen wäre und dann endlich gegen Mittag haben wir Rotorua, das Haupttouristenziel Neuseelands erreicht. Es wimmelt von Touristen hier und selbst in der Information müssen wir Schlange stehen um Info-Material (natürlich gegen Gebühr) zu bekommen. Sehr schnell erkennen wir, dass hier alles gnadenlos vermarktet wird und das zu unglaublichen Preisen. Selbst die Campingplätze sind die teuersten im Lande und kostenfreie Plätze gibt es sowieso keine. Das müssen wir erst mal verarbeiten und so ziehen wir uns an den Lake Okareka zurück um in Ruhe unser Programm festzulegen. Schwaneneltern führen ihre Jungen aus und wenigstens das können wir kostenlos beobachten.

Der dortige DOC Campingplatz ist so schräg, das wir keine geeignete Stellfläche für den Camper finden und so machen wir uns wieder auf nach Rotorua. Dort laufen wir zuerst einmal durch den Whakarewarewa State Park um die riesigen Reedwoods zu bestaunen und uns an den allgegenwärtigen Schwefelgeruch zu gewöhnen.

In Rotorua und Umgebung zischt und dampft es überall. Die Maori verehrten diese Gegend und nannten sie Waiotapu (heiliges Wasser). Heute sind die Thermalquellen und die kulturellen Hangis (Maorifestmahl) fester Bestandteil des Touristenprogramms und lassen die Kassen klingeln und Dollarzeichen sind in allen Augen zu erkennen. Wir besinnen uns auf alte Tugenden und fragen an einem Hotel mit riesigem Parkplatz nach, ob wir vielleicht die Nacht über dort stehen dürfen. Wir dürfen und mit 25,-- NZD für den Parkplatz sind wir dabei, bekommen sogar einen Gutschein über den gesamten Betrag für einen Anteil an einer Mahlzeit. Das lassen wir uns gerne gefallen. Da es noch Zeit ist fahren wir noch einmal ins Zentrum und wandeln durch den Kuirau Park mit seinem Kratersee, Teichen voller brodelndem Schlamm und jede Menge stinkendem Dampf.

Die Wege dürfen nicht verlassen werden, da hier andauernd ein neues Loch auftaucht an dem man sich verbrennen kann. 2003 kam es hier zu einem größeren Ausbruch und der Park mitsamt den Bäumen wurde mit Schlamm besudelt. Noch heute hoffen Schaulustige auf ein ähnlich spektakuläres Ereignis.

Von oberhalb erblicken wir das Maoridorf Ohinemutu das wunderschön direkt am Ufer des Lake Rotorua liegt.

Erst aus der Nähe sehen wir, dass es auch hier fast vor jeder Hütte zischt und brodelt. Die Maoris hatten so heißes Wasser zum kochen, waschen und heizen. Hier steht auch der Marae, der für Touristen aber nicht zugänglich ist.

Selbst die Gänse behaupten wir hätten hier nichts zu suchen und versuchen die Touristen in die Beine zu zwicken, oder sind die auch der Meinung für das Foto eine Belohnung verdient zu haben?

Den nächsten Morgen verbringen wir im Rotorua Museum of Art & History. Doch zunächst einmal schauen wir den Bowlspielern in den Gouvernments Garden zu. Es sieht richtig englisch und vornehm aus was die hier mit allem Ernst betreiben.

Das Museum ist im ehemaligen Badehaus untergebracht und schon von Außen ein sehr imposantes Gebäude. Jetzt haben wir eine gute Vorstellung von dem Badebetrieb der früheren Jahre. Die seinerzeit als achtes Weltwunder bezeichneten Pink und White Terraces wurden zur Hochzeit des Badebetriebes 1886 durch einen Ausbruch des Mt. Tarawera zerstört. Darüber zeigen sie hier einen Film und extra für uns in deutscher Sprache, Stühlewackeln und Vulkanausbruch inbegriffen. In der Maoriausstellung gab es auch viel lehrreiches und sogar Faltblätter in deutscher Sprache. So etwas haben wir bisher in ganz Neuseeland nicht erlebt.

Wir verlassen die Stadt um ein Bad im Kerosene Creek zu nehmen. Dabei kommen wir an der Rainbow Mountain Scenic Reserve vorbei. Der Platz gefällt uns für eine Mittagsrast und wir können beobachten das er von Wanderern stark frequentiert ist. Also beschließen wir uns auch ein wenig die Füße zu vertreten und gehen zum See mit seinem qualmenden Umfeld.

Weil es uns so gut hier gefällt wollen wir den 1 ½ stündigen Rundweg gleich hinterher machen. Da fängt es wieder an zu regnen und wir kehren um. Gerade noch rechtzeitig um zu sehen, dass sich jemand an unserem Camper zu schaffen macht. Bernd macht seinem Sternzeichen alle Ehre und brüllt schon vom Weg aus los und macht auch noch geistesgegenwärtig ein Foto. Das erschreckt die Einbrecher so, dass sie schnell in ihr Auto stürzen und davon fahren. Das traurige daran ist, dass es sich um ein junges Pärchen mit einem kleinen Kind auf dem Rücksitz handelte. Ins Auto sind sie nicht gekommen, dazu waren wir gerade noch früh genug hier und so haben wir weiter keinen Schaden, außer einem Loch im Blech rund um das Schloss. Wir rufen über die Notrufnummer die Polizei und müssen zwei Stunden warten bis sie endlich da ist. Der Vorgang wird aufgenommen und dann müssen wir nach Rotorua zurück für das Protokoll (brauchen wir für die Versicherung). Die Autonummer stellt sich schnell als gestohlen gemeldet heraus und auch die Bilder sind so so gut wie wertlos, da die Personen nur schemenhaft zu erkennen sind. Trotzdem gibt sich die Polizei zuversichtlich sie zu fangen.

Es ist nach 20.00 Uhr als wir endlich mit allem fertig sind und somit zu spät die Stadt wieder zu verlassen. Außerdem haben wir jetzt das Bedürfnis nach einen sicheren Platz. Wir fragen bei einem Backpackers nach, weil wir dort schon andere Camper stehen sehen. Wir können dort bleiben, allerdings wird die Nacht mehr als unruhig. Die Jugend feiert lautstark bis der Morgen graut und an Schlaf ist nicht zu denken. Wir machen einen erneuten Versuch mit dem Kerosene Creek und stellen fest, das die Zufahrt nur wenige Meter neben dem gestrigen Parkplatz liegt. Sofort beschleicht mich ein ungutes Gefühl. Als wir dann am Creek auch noch alleine sind und der Weg ins Wasser vom Parkplatz weggeht habe ich keine Ruhe und gehe zurück. Zumal ein PKW anfährt mit einer einzelnen Person, die dann im Auto sitzen bleibt. Bernd meint nur ich solle jetzt bloß keine Paranoia bekommen. Trotzdem fahren wir weiter bis zum Whai o Tapu Thermal Wonderland. Wir können ja nicht hier gewesen sein ohne Besichtigung von einem der vielen Thermalgebiete auch wenn uns das 65,--NZD Eintritt kostet. Pünktlich um 10.15 Uhr spuckt der Lady Knox Geyser (hier wird mit Seifenpulver nachgeholfen) seine Heißwasserfontänen in die Luft.

Dann geht es durchs Gelände mit seinen vielen Attraktionen wie z.B.dampfende Schwefelteiche.

Das grüne, arsenhaltige Devils Bath

oder den Champagner Pool mit seinen vielen Blasen.

Der Mudpool kocht auch vor sich hin und spritzt mal mehr mal weniger Schlamm in die Luft. Alles in allem sehr beeindruckend. Die Natur hier ist auf jeden Fall gewalttätig und es kann jederzeit wieder zu einem Ausbruch kommen.

Danach bleibt uns nichts weiter übrig als uns im Waikite Valley von allem Stress zu erholen und die vergangenen Tage zu verarbeiten. Das Thermalbad hat einen kleinen Campingplatz mit einem eigenen Eingang zu den Bädern. So können wir so oft wir wollen baden, zum Camper zurück und wieder baden. Was wir dann auch reichlich nutzen.

Wir würden gerne länger bleiben, doch schon morgen haben wir einen Termin in Taupo in der Ford Werkstatt wegen unseres kaputten Blechs. Das wollen wir so schnell wie möglich repariert wissen, denn so ist es ja nur noch eine Frage von Sekunden um in den Wagen zu kommen. Viel gefehlt hatte ja sowieso nicht mehr. Doch jetzt genießen wir einfach nur unseren Aufenthalt hier.

Neuseeland III: Südinsel von Greymouth bis zur Cook Street (Picton)

2011-10-26T20:53:00.000-07:00

Greymouth oder Mawhera (weite Flussmündung) war schon zu Zeiten der Maori
besiedelt, hat eine Goldgräbergeschichte und ist mit seinen 14.000
Einwohnern die größte Stadt an der Westküste. Für uns ein
willkommenes Versorgungszentrum und Ausgangspunkt zum Punakaiki &
Paparoa NP. Durch Ablagerungen und Erosion haben sich hier die
sogenannten Pancake Rocks gebildet. Wie dicke Pfannkuchenstapel sehen hier die Kalksteinfelsen aus, die zudem teilweise noch mit Blow Holes versehen sind, aus denen bei Flut riesige Fontänen hervorschießen. Alles in allem ein faszinierender
Anblick, der sich auf einem gut angelegtem Rundweg dem Publikum erschließt.

Es ist ein schöner, sonniger Tag, jedoch der Wind rüttelt und
schüttelt uns auf dem Weg zum 924 m hohen Arthur´s Pass. An
den verschiedensten Aussichtspunkten warten bereits freche Keas
darauf, ob vielleicht etwas Futter für sie abfällt. Doch die
Hinweisschilder sind eindeutig, füttern verboten. Um Steinschläge
zu vermeiden, wurden verschiedene Tunnel und Halbtunnel konstruiert,
wie wir sie ja auch aus Europa kennen.

Früher sollte sich die Fahrt auf der Straße recht schwierig gestaltet
haben, wegen der vielen engen Haarnadelkurven. Mittlerweile wird dies durch diese
spektakuläre Brücke erheblich abgemildert.

Der Ort Arthur´s Pass hat lediglich 62 Einwohner und ist der
höchstgelegene Neuseelands. 35 Kilometer hinter dem Pass machen wir
Schluss und finden auf der Lake Pearson/Moana Rua Conservations
Area einen wunderschönen Übernachtungsplatz mit Blick auf den
See und die schneebedeckten Southern Alps.

In der Nacht wird es so kalt, dass wir richtig frieren und uns noch
eine Wolldecke aufs Bett legen müssen. Ganz in der Nähe steht ein
PKW und das Pärchen schläft in einem Zelt. Also das müssen wir
wirklich nicht mehr haben, was sind wir jetzt froh über den Camper
und seine Heizung. Doch schon beim Frühstück wärmt uns wieder die
Sonne.

Das Eis auf den Pfützen beweist, dass wir uns die Kälte nicht nur
eingebildet haben.

Es ist schon verrückt, zuerst fahren wir mit voll aufgedrehter Heizung,
doch schon bald muss die Klimaanlage wieder für Abkühlung
sorgen. Zwei Stunden später sind wir zum zweiten Mal in
Christchurch und auf dem uns bereits bekannten Campingplatz.
Während Bernd sich das Rugby-Spiel Argentinien/Neuseeland im
Fernsehraum ansieht, ist die Blogerin intensiv bei der Arbeit. Gut
das die Teetasse gerade leer ist, denn auf einmal wird der Camper
ordentlich durchgeschüttelt. Ich hatte schon Bernd im Verdacht, doch
der kommt ganz aufgeregt aus dem Fernsehraum, dort hatten die Wände
gewackelt. So erleben wir zum ersten Mal in unserem Leben bewusst ein
Erdbeben ( 5,5 ). Offensichtlich war es nicht so stark, dass es in
der ach so gebeutelten Innenstadt weitere Schäden gegeben hat! Sie
soll übrigens, wenn es keine Besonderheiten mehr gibt
voraussichtlich ab November wieder für die Öffentlichkeit
zugänglich sein. Hoffen wir also mal das Beste.

Am nächsten Morgen fahren wir in den Orana Wildlife Park, da wir
endlich einmal einen Kiwi, diesen flugunfähigen,
nachtaktiven Vogel, der ja auch Neuseelands Wahrzeichen ist, sehen
möchten, denn trotz unserer Bemühungen ist es uns bisher nicht
gelungen ihn in freier Wildbahn zu erleben. Im Nachthaus kommen wir
dann zu der Erkenntnis, dass wir das sicherlich auch vergessen
können. Selbst hier, im eingegrenzten Raum können wir ihn nur sehr
schwer ausmachen. Er ist einfach zu wisselig und mit seiner braunen
Tarnfarbe in der Dunkelheit so gut wie nicht zu erkennen. Wie soll
das also in der Natur möglich sein? Außerdem ist er auch schon
selten geworden, da ihm die „zugezogenen Feinde“ wie Wiesel,
Marder, Ratte und Wildkatze arg zusetzen. Obschon der Park noch
einiges zu bieten hat, belassen wir es bei den einheimischen Tieren,
denn wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Über den Weka Pass,
Hurunui und Culverdes erreichen wir am späten
Nachmittag Hanmer Springs. Der Ort ist berühmt für seine
Thermalquellen und entsprechend gut besucht. Für heute ist es zu
spät. Wir holen uns noch ein Prospekt des Thermalbades und suchen
dann den Campingplatz auf. Dort bekommen wir den Tipp doch auf das
Thermalbad zu verzichten, denn die gibt es ja überall, sondern einen
natürlichen und vollkommen unkommerziellen Pool aufzusuchen, der
zwar etwas schwierig zu finden ist, da nicht ausgeschildert, in ca.
53 Kilometern direkt neben einem Fluss liegt. Einen Versuch können
wir ja starten, denn hierher zurück zu kommen ist ja kein Problem.
Also machen wir uns auf den Weg Richtung Lewis Pass. Immer am
Boyle River entlang, was wegen der schönen Aussicht an für
sich schon eine Fahrt wert wäre.

Am Ende eines Parkplatzes neben dem Nina River führt ein
schmaler, steiniger Weg zu den Sylivia Flat Hot Springs. Das
sind einfach ein paar Löcher, gefüllt mit heißem, nach Schwefel
riechendem Thermalwasser. Hier sind wir ganz unter uns und hunderten
von Sandfliegen. Denen wir aber mit Hut und Mückennetz vor dem
Gesicht ein Schnippchen schlagen und ganz relaxt und in sehr
ursprünglicher Umgebung die wohltuende Wärme des Wassers genießen.

Wieder
zurück in Hanmer Springs brauchen wir nicht noch mehr
Thermalwasser, sondern fahren die Alpine Pacifik Triangel Route
über Waiau nach Kaikoura. Wo wir sechs Kilometer
außerhalb auf der Puhi, Puhi Scenic Reserve einen
wunderschönen Übernachtungsplatz finden. Erschlagen vom langen Bad
im Thermalwasser und der Fahrt fallen wir sogleich in einen tiefen
Schlaf.

Kaikouras
Strände sind bevölkert von Seelöwen und Seevögeln aller Art.
Außerdem kann man von hier Wal-Beobachtungstouren machen. Wir
beschränken uns auf Beobachtung vom Land aus und werden nicht
enttäuscht. Gleich werden wir von fotogenen Seelöwen
begrüßt. Da sind die schneebedeckten Berge im Hintergrund ja nur
noch ein Zubrot.

Wir
machen den 2 ½ stündigen Rundweg zunächst über die Klippen mit
toller Fernsicht und dann nach steilem Abstieg immer am Meer und
teilweise über Felsen entlang. Wobei uns ab und an ein Seelöwe
den Weg versperrt und uns bedrohlich anknurrt. Jetzt wissen wir auch,
warum die anderen Wanderer immer dicke Knüppel dabei hatten. Wir
sammeln Paua Muscheln, passieren lärmende Vogelkolonien
und entdecken den Pied-Shag/Karuhiruhi.

Sowie
den Variable Oystercatcher/Torea-pango, der in irgendwelchen
Meerespflanzen, die wie Perlenschnüre aussehen, herumstochern.

An
einem Strand-Imbiss essen wir eine köstliche Languste, denn wir
müssen dem Maori Namen der Stadt ja irgendwie gerecht werden:
Kaikoura heißt: Kai Essen und Koura Languste. Gerne
würden wir auf den gestrigen Übernachtungsplatz zurück fahren,
doch wir brauchen mal wieder Strom wegen unserer Batterien und so
greifen wir auf einen Stellplatz bei einem der Backpacker Hotel
zurück. Tags darauf fahren wir zunächst noch an der Küste entlang,
um dann wiederum an einem einfachen Stand am Strand nochmals eine
Languste zu kaufen. Die wird dann im Kühlschrank verstaut und für
den Abend aufbewahrt.

Ab
Blenheim und immer am Waira River entlang, weg vom Meer
sind wir auf dem Marlborough Wine Trail und
ausnahmsweise gibt es mal keine Schafe sondern Weinreben so weit das
Auge reicht zu sehen. Die Winzer bieten Weinproben und Weinverkauf,
sowie Essen an jeder Ecke an. Für Weinliebhaber das Eldorado in
Neuseeland. Die Gegend wird immer hügeliger und schon haben wir den
Nelson Lakes NP erreicht. In dem kleinen Ort St.
Arnaud versorgen wir uns mit Info-Material, denn hier am Lake
Rotoiti sollen in den umliegenden Wäldern wieder Kiwis leben.

Wir
suchen uns einen versteckten Übernachtungsplatz am Ice Skating
Pond und machen tags darauf eine mit 1 ½ Stunden angegebene
Wanderung, für die wir aber wieder mal drei Stunden brauchen.
Vielleicht liegt es an dem Wanderweg, der manchmal mehr einem Bach
als einem Weg gleicht.

Oder
aber weil wir immer wieder in den fast undurchdringlichen Wald
schauen, ob es nicht doch ein Tierchen zu entdecken gibt. Doch wir
sehen eigentlich nur eine Unzahl von Fallen. Um den Kiwi zu schützen,
wird hier alles gnadenlos gejagt, was ihm schaden könnte von der
Ratte bis zum Marder.

Im
Blätterwald zwitschert es, dass es eine helle Freude ist, nur zu
erkennen gibt sich keiner der Sänger. Sie sind hier alle gut
getarnt. Dann haben wir aber doch noch ein Erfolgserlebnis, hoch oben
im Geäst zeigt sich der Green Parrot, der hier aber
mehr unter seinem Maori Namen Kaka bekannt ist.

Wir
ziehen uns wieder auf unserem Übernachtungsplatz am Ice Skatin Pond
zurück und endlich ist es einmal so windstill, dass die Umgebung
sich in dem Gewässer spiegelt. Wir sind ganz alleine und die
einzigen Laute kommen von dem Vogelgezwitscher rings um uns herum.

Das
Wetter macht uns einen Strich durch die Rechnung. In der Nacht regnet
es wie aus Kübeln und die Temperatur fällt merklich ( Wenn man auch
an einem Ice Skating Pond übernachtet!). Am Morgen ist alles grau
in grau und unsere Lust auf Wanderungen um die Seen lässt merklich
nach. Zwar fahren wir noch die wenigen Kilometer bis zum Lake
Rotorea, dort schauen wir dann lustlos aus dem Camperfenster in
die ungemütliche, nebelverhangene Welt hinaus. So beschließen wir
kurzfristig nach Nelson zu fahren. Die Stadt mit ihren 44.000
Einwohnern ist groß genug, um auch bei schlechtem Wetter Abwechslung
zu bieten. Da wir jetzt aus den Bergen wieder ans Meer fahren,
verändert sich auch die Wetterlage und in Nelson ist es wieder
trocken und einigermaßen warm. So können wir noch über den
lebhaften Samstagsmarkt schlendern.

Wir
nehmen den zum Zentrum nächstgelegenen Campingplatz und am Abend
raffen wir uns noch zu einer Besichtigung des Miyazu Japanese
Gardens und einem einsamen Strandspaziergang auf. Was aber
wohl weniger am Wetter, als an der Fernsehübertragung des
Rugby-Spieles Frankreich gegen Wales liegt.

Die
South Street mit ihren hübschen Holzhäusern aus der Zeit um
1860 soll die angeblich älteste Straße Neuseelands sein (bezieht
sich wohl nur auf die Häuser, die Straße selber macht einen
ziemlich neuen Eindruck).

Der
Sonntagsmarkt hat nicht viel zu bieten, allerdings ist die
Schau der Puppenspielerin recht nett.

Am
Abend hören wir auf dem Campingplatz den Jubel aus der Umgebung.
Neuseeland hat den Erzrivalen Australien im Rugby geschlagen. Da ist
die Welt ja aus der Sicht der Neuseeländer in Ordnung. Auf
unserem weiteren Weg tangieren wir Rabbit Island, das
Naherholungsgebiet für Nelson und Umgebung. Es ist
ganz nett hier, doch wir hatten uns mehr davon versprochen und so
halten wir uns nicht lange auf sonder fahren gleich weiter nach
Mapua an der Mündung des Waimera River in die Tasman
Sea und seinem malerischen Inlet. Natürlich decken wir uns im Smoke
House mit geräuchertem Fisch der verschiedensten Art ein.

Wir
lassen uns den Weg zum Gemeindecampingplatz in Ruby Bay, der
McKee Memorial Reserve erklären und finden ein Fleckchen Erde wie es
schöner kaum noch sein kann. Ein paar Dauercamper scheinen sich hier
sehr wohl zu fühlen und dieses WoMo könnte uns auch gefallen. Ist
aber leider etwas unhandlich im Gelände.

Wir
können uns gar nicht losreißen und legen spontan einen
Verlängerungstag ein.

Doch es gibt noch so viel zu sehen und so raffen wir uns wieder auf um noch einen Abstecher zur Golden Bay zu machen. In Motueka merken wir alleine schon daran, dass wir einen Beutel Kiwis (1 ½ Kilo) für 2,-- NZD erstehen können, dass wir uns in einem Hauptanbaugebiet für Obst befinden. Jetzt winden wir uns wieder bergauf , denn wir müssen über den Takaka Hill (791 m) um dann genauso bergab in das Gebiet der Golden Bay zu gelangen. Belohnt werden wir wieder einmal mit den schönsten Fernsichten.

Auf
dem kurzen Walk zum Hawks Lookout faszinieren uns besonders
die harten, spitzen Felsen auf die man nicht gerne fallen möchte.

Takaka
mit seinen 1.300 Einwohnern ist Ausgangsort für die Erkundung der
Bay. Im Info-Center erhalten wir Pläne und Preislisten für die
verschiedensten Unternehmungen und merken sehr schnell, dass alles
hier auf das schnelle Geld hinaus läuft. So kann man zum Beispiel
den Farewell Spit nur im Rahmen einer geführten Tour besuchen
und die kostet dann mal so eben schlappe 135,-- NZD pro Person für
26 Kilometer Sandpiste. Da begnügen wir uns doch lieber mit einem
Foto aus der Ferne, auch wenn wir zu gerne etwas von den Vögeln aus
der arktischen Tundra gesehen hätten, die sich im Sommer hier
aufhalten sollen.

Am
Cape Farewell haben wir die nördlichste Spitze der Südinsel
Neuseelands erreicht.

Um
zum Wharariki Beach zu gelangen, muss man erst mal 30 Minuten
durch hügeliges Farmland wandern. Immer unter genauer Beobachtung
der Bewohner.

Angeblich
soll man hier baden können, doch das Tasmanische Meer ist wie immer
rau und kalt und lockt uns so gar nicht. Allerdings haben die
Seelöwen die wir im Wasser erkennen können damit kein Problem,
obwohl sie auch von den Wellen hin und her geschaukelt werden.

Die
Felsformationen sprechen für sich und sind ein weiterer Beweis für
die wilde See. Wir bekommen gar nicht genug von diesem Stück
ursprünglicher Natur.

Wir
laufen eine Weile zwischen den Sanddünen umher. Die Gicht vernebelt
uns die Sicht und die Wegweiser sind bald unter den sich ständig
bewegenden Sandbergen verschwunden.

Auf
dem Rückweg beobachten wir im Bach noch Seelöwen, die ganz
ungezwungen hier herum tollen.

Jetzt
brauchen wir dringend einen Schlafplatz, doch wir sind noch
unschlüssig wo wir die Nacht verbringen werden. Für einen kurzen
Fotostopp am Old Men Rock bleibt aber noch genügend Zeit.

Wieder
an der Golden Bay angelangt sehen wir viele Vögel, unter
anderem schwarze Schwäne und zu unserer besonderen Freude
Schwarzschnabellöffler

sowie
den White Heron/Kotuku.

Irgendwo
zwischen Parapara und Tukurua finden wir einen
kurzen Stichweg hin zum steinigen Strand. Kurzfristig erklären wir
den zu unserem Übernachtungsplatz, zumal wir ein paar Camper in
Sichtweite haben und das gerade noch rechtzeitig genug zum
Sonnenuntergang.

Neuseelands
größte Quelle mit dem angeblich saubersten Wasser sind die
Waikoropupu Springs in der Pupu Springs Secenic Reserve.
Hier kommen pro Sekunde 21 m³ Wasser im sprudelndem Sand an die
Oberfläche. Das soll in 5 Sekunden dem Jahresverbrauch eines
Zweipersonenhaushaltes entsprechen.

Das
Gebiet ist durch den DOC mit vorzüglichen Wegen durch die ansonsten
ursprüngliche Natur erschlossen.

Sollen
wir in den Abel Tasman NP oder nicht? Hier kann man
stundenlange Wanderungen unternehmen oder Boot fahren. Ein Boot
haben wir nicht und Wanderungen durch Wälder und vorbei an
Meeresbuchten haben wir jetzt schon so viele gemacht. Irgendwie ist
im Moment die Luft raus. Wir begnügen uns mit einer kurzen
Stippvisite und der Aussicht auf die Bucht von Totaranui.

Was
wir wollen? Zurück nach Ruby Bay auf den schönen Stellplatz
und faulenzen. Da haben wir auch eine Bucht vor Augen und die Sicht
auf Nelson noch dazu.

Wasservögel
gibt es zu beobachten ohne einen Schritt aus dem Stuhl zu machen

und
eine Art Wachteln kommen auch zu Besuch. Was wollen wir denn mehr?

Strom!,
den haben wir hier leider nicht und unsere sämtlichen Batterien
sind nach einem weiteren Tag auf Platz leider leer. Die Sonne legt
auch eine Pause ein und so machen wir uns auf den Weg nach Nelson. Es
gibt so allerhand zu erledigen. Wir brauchen unbedingt einen neuen
Konverter um endlich wieder vom Strom unabhängig zu sein, ein
Friseurbesuch ist auch dringend fällig, Vorräte müssen aufgestockt
werden und Wäsche will auch mal wieder gewaschen sein. Doch vor
allem anderen müssen wir die Fähre zur Nordinsel endlich buchen,
sonst wachsen uns noch Wurzeln auf der Südinsel. Da wir schon mal
hier sind, besuchen wir den Juwelierladen von Jens Hansen,
den hatten wir bei unserem ersten Besuch in Nelson doch glatt
übersehen. Was es hier so besonderes gibt? Jens Hansen hat die 40
Ringe angefertigt, die für die Dreharbeiten des Herrn der Ringe
erforderlich waren und seine Nachfahren verkaufen jetzt die Replikate
(ohne die berüchtigte Inschrift, die wurde im Film erst digital
eingefügt) an Filmfans aus aller Welt.

Übernachtet
haben wir dann auf einem Campingplatz in Richmond, das sowieso
fast nahtlos in Nelson übergeht. Die Sonne meint es wieder gut mit
uns und nach einem kurzen Abstecher zum Sonntagsmarkt in Motueka,
wo wir einen Hinweis auf ein Festival in Ngatimoti sehen
(Wo um Himmelswillen liegt das denn? Die Touristeninformation erklärt
uns den Weg.) machen wir uns spontan auf ins Hinterland. Das wird
dann ein ganz netter Besuch und ist uns mal eine willkommene
Abwechslung. Wir können u.a. dem Wettbewerb der besten Holzhacker
oder der schnellsten Schafscherer zuschauen.

Es
gibt Verkaufsstände, Imbissstände, Kinderbelustigung aller Art und
einen Streichelzoo.

Die
Alpakas sind zwar Südamerikaner, jedoch sehen wir sie nicht nur hier
auf dem Gelände, sonder auch immer öfter zwischen den Schafherden,
oder sogar als eigenständige Herden herumlaufen. Wahrscheinlich
entwickelt sich da ein weiterer Wirtschaftszweig.

Nach
all dem Schauen und stundenlangen Herumlaufen sind wir total
geschafft und da bietet sich doch zur Erholung Ruby Bay an,
dass wir dann auch sogleich anfahren. Selbst hier dreht sich dann am
Sonntag alles um das Rugby Endspiel. Es wird sogar eine Leinwand
aufgestellt, damit diejenigen, die keinen Fernseher haben das Spiel
mitverfolgen können. Das Neuseeland Weltmeister wird hat natürlich
niemand angezweifelt. Schweren Herzens verlassen wir dann nach zwei
Tagen endgültig unsere Idylle. Noch einen letzten Blick auf Nelson,
vorbei am Blind Chanel über den Wakefield Quay
mit seinen netten Restaurants zieht es uns zu den Marlborough-Sounds.

Eben
noch am Tasmanischen Meer sind wir jetzt schon wieder in einer
bergigen Landschaft mit allen nur erdenklichen Grüntönen. Der tiefe
Canyon des Pelorus River wird von einer Brücke
überspannt, von der sich in den Sommermonaten , trotz Verbot, immer
wieder Wagemutige (Oder sollten wir lieber Verrückte sagen?) ins
Wasser stürzen.

Die
Marlborough Sounds, so müssen wir uns belehren lassen sind
keine Fjorde, sondern durch den Anstieg des Meeresspiels
überschwemmte Flusstäler. Man könnte Wochen damit verbringen sie
zu befahren, zu erwandern oder mit Booten zu durchkreuzen. Teils
erschlossen, teils nur mit Booten zugänglich aber immer wunderschön
anzusehen. Havelock, mit seinen 470 Einwohnern liegt am Ende
des Pelorus Sound und ist die Grünschalenmuschelhauptstadt
von Neuseeland. Da dürfen wir selbstverständlich auch nicht
zurückstehen und lassen es uns mal wieder gut gehen.

So
gestärkt fahren wir auf dem Queen Charlotte Drive in
unzähligen Kurven und Windungen den Quenn Charlotte Sound
entlang und weil wir uns nicht sattsehen können an der wunderbaren
Landschaft machen wir auch noch einen Schlenker zum Kenepuru
Sound. Auf jeden Fall gibt es hier mehr Boote als Einwohner (und
kaum Schafe).

Wir
brauchen für die 150 Kilometer wegen der vielen Stopps und
Kurzwanderungen fast einen ganzen Tag und sind froh, an der
Momorangi Bay, nur noch 13 Kilometer entfernt von Picton einen
DOC Campingplatz zu finden.

Schon
bei der Anfahrt nach Picton können wir von einem
Aussichtspunkt aus unsere Fähre, die uns in wenigen Stunden zur
Nordinsel bringen wird erkennen.

Bei
unserer Abfahrt machen die ewig raue Tasman Sea und die Cook
Street ihrem Namen alle Ehre. Es regnet und Schaumkronen bilden
sich auf dem Wasser.

Wegen
des dunstigen Wetters gibt es nicht viel zu sehen bei der Überfahrt
und wir sind dann auch heilfroh als wir nach 3 ½ Stunden im Hafen
von Wellington landen. Wir sind gespannt darauf, ob die
Nordinsel mit den Schönheiten der Südinsel mithalten kann.

Neuseeland II: Südinsel vom Fiordland bis Hokitika

2011-10-11T23:23:00.000-07:00

Dann haben wir das Fiordland erreicht mit seinen archaischen Berglandschaften.

Ausgangspunkt für die Fahrt zum Milford Sound ist der äußerst touristisch geprägte Ort Te Anau. Für heute ist es zu spät und so erkundigen wir uns bei der Information ausführlich nach Touren, Befahrbarkeit der Straße und Wetterbericht. Denn pünktlich zu unserem Besuch hier wurde es kalt und regnerisch. Das Wetter soll sich die nächsten drei Tage nicht mehr bessern und so ziehen wir uns erst einmal auf die Queen Reach Conservations Area am Waiau River zurück. Am nächsten Morgen sieht die Welt auch nicht besser aus. Nach einiger Überlegung entschließen wir uns nicht länger zu warten, sondern wenigstens heute schon die 120 Kilometer bis nach Milford zu fahren und uns dann vor Ort zu entscheiden, ob wir nun die Schiffstour machen oder nicht. An der Strecke gibt es zahllose Aussichtspunkte die über kürzere oder längere Wanderungen zu erreichen sind. Wie hier zum Beispiel der Mirror Lake mit den Southern Alps im Hintergrund.

Am Monkey Creek randaliert es auf unserem Dach. Ich öffne die Tür und ein frecher Snow Parrot/Kea schaut herein. Er hat bereits ein paar große Stücke aus unserer rückwärtigen Türisolierung gerissen und will nun munter sein Werk fortsetzen. Wenn man ihn verjagt, hackt er mit seinem Schnabel nach einem. Egal, wir freuen uns seine Bekanntschaft zu machen.

Was wollt ihr denn? Ich bin doch sooo lieb!

Wir fahren durch den engen, feuchten etwas unheimlichen Homer Tunnel und vom Wandertrail The Chasm kommen wir zu der bizarren Schlucht des Cleddau Rivers.

Prächtige Farnbäume bilden den Unterbewuchs des kalten Regenwaldes auf den restlichen Kilometern bis Milford.

Im Besucherzentrum erfahren wir, dass es jederzeit möglich ist eine der Schiffstouren zu buchen, es gibt derzeit immer freie Plätze. Wir überlegen die Nacht hier zu verbringen. Am Spätnachmittag klart es etwas auf und in den Reiseführern steht, dass hier im Jahr 6 Meter Regen fällt und tägliche Regengüsse so gut wie garantiert sind. Was sollen wir also noch weiter warten. Wir nehmen das nächstbeste Schiff und fahren hinein in den Milford Sound. Gespenstisch hängen die Nebelschwaden an den Hängen.

Es wird immer dunkler und mystischer zwischen den steilen und wettergegerbten Klippen.

Die Seehunde sind das Wetter und die neugierigen Besucher gewohnt und lassen sich überhaupt nicht aus der Ruhe bringen.

Auf der Höhe der Stirling Falls scheint plötzlich wieder die Sonne und beschert uns sogar noch einen Regenbogen und den auf dem Vorderdeck stehenden Leuten nasse Kleidung, so stark ist die Gicht des Wasserfalls in die der Kapitän natürlich auch noch voll hineinfährt. Das Unterwasserobservatorium wurde von einem Sturm aus seiner Verankerung gerissen und kann derzeit nicht mehr besucht werden.

Der 1.692 m hohe Mitre Peak ist zum guten Schluss fast bis zu seinem Gipfel hinauf zu erkennen.

Froh, dass wir doch noch gefahren sind und es entgegen aller Erwartungen eine sehr beeindruckende Tour war, machen wir uns wieder auf den Rückweg nach Te Anau und verbringen eine weitere Nacht auf der Conservations Area.

Wir nutzen noch die Gelegenheit das Wildlife Center von Te Anau zu besuchen. Hört sich großartig an, besteht aber nur aus ganz wenigen Gehegen mit heimischen Vögeln. Wildtiere im eigentlichen Sinne gibt es in Neuseeland ja auch keine. Allerdings haben wir hier die wohl einzige Chance den Takahe/Moho (63 cm große Rallenart) zu sehen. Er galt bereits als ausgestorben und wurde erst vor wenigen Jahren hier in der Gegend wiederentdeckt.

Der 85 Kilometer lange Lake Wakatipu ist so schön, dass wir uns immer wieder zum Anhalten gezwungen sehen. So erreichen wir erst am Nachmittag Queenstown, die sogenannte Adrenalinhauptstadt Neuseelands. Angeblich wurde das Bunjejumping hier erfunden. Doch das reicht heute nicht mehr, es muss der Shotover Canyon Swing sein. Zuerst stürzt man sich 60 Meter in die Tiefe um dann mit 150 Stundenkilometern quer durch die Schlucht geschwungen zu werden. Da sind Drachen- und Fallschirmspringen ja schon eher langweilige Vergnügungen. Doch man kann auch einen Tandemsprung aus einem Flugzeug machen und im freien Fall bei 200 Stundenkilometern Geschwindigkeit in die Tiefe rauschen. Erst ganz unten öffnet sich dann ein Fallschirm. So kann man die Angst umarmen, wie der Werbespruch des Veranstalters so schön heißt. Es wimmelt hier nur so von jungen Leuten die hunderte von NZD dafür ausgeben solche Erfahrungen zu machen. Für die älteren bleibt dann nur noch der Shotover Jet, der 360° Drehungen in voller Fahrt ausführt und in einem Affenzahn an den Felswänden vorbeischrammt. Was mit einigem Geschrei der Teilnehmer quittiert wird.

Da fahren wir doch lieber weiter nach Arrowtown und bummeln durch den hübschen und ruhigen Ort mit seinen 1.700 Einwohnern. Die Gebäude stammen größtenteils noch aus der Pionierzeit um 1860 als hier am Arrow River Gold gefunden wurde.

Weit weniger luxuriös sind die Hütten der ehemaligen chinesischen Siedlung aus dem gleichen Zeitraum. Die Chinesen durften seinerzeit nur dort nach Gold suchen, wo andere es bereits aufgegeben hatten. Dementsprechend gering war der Erfolg.

Weiter durch die Cordona Ski Gebiete am Mount Cordona, Wanaka und dem Lake Hawea landen wir im Mount Aspering NP. Die Landschaft zu beschreiben wäre eine fortwährende Wiederholung des Bisherigen. Neuseelands Südinsel ist so schön, hat so viele Seen, Berge und Wasserfälle das man einfach nicht anders kann als immer wieder aufs Neue zu schauen und zu staunen. Jedoch auch wir verlieren so langsam den Überblick, weil sich die Bilder irgendwann alle ähneln. Immer wieder machen wir kleinere Wanderungen zu besonders markanten Stellen, wie zum Beispiel die sogenannten Blue Pools, die man über zwei Hängebrücken hinweg erreichen kann.

Immer umgeben von undurchdringlich wirkendem Regenwald

und begleitet von vielstimmigen Vogelgezwitscher. Hier badet der Tomtit/Miromiro ungeniert ganz in unserer Nähe.

Fast unbemerkt queren wir den Haast Pass. Wir fahren die verschiedensten Nebenstraßen wegen der schönen Landschaft (z.B. den Red Hills) um dann endlich in dem verschlafenen Nest Jackson Bay zu landen. Alles ist hier geschlossen vom Imbissstand („In the Wintertime“, wann die hier wohl endet?) über den direkten Zugang zum Wanderweg bis hin zur Fischfabrik. Dafür sehen wir Seelöwen, Seehunde und Delfine.

Da machen wir unser Essen gerne selber und stehen in der Sonne auf Beobachtungsposten.

Bei Okuru wandeln wir auf dem Hapuka Estuary Walk, der uns auf kurzer Strecke allerhand Überraschungen bietet. Zunächst müssen wir uns mit Blumen begnügen (Ob das wohl eine Art Klematis ist?).

Den Fantail/Piwakawaka (Fächerschwanz) haben wir schon lange im Visier und erst jetzt ist er mal so gnädig uns den Fächer auch in voller Schönheit zu zeigen.

Der Parson Bird/Tui ein Vertreter aus der Gattung der Honigfresser war da schon wesentlich schwerer zu ergattern. Die weißen Federn auf seiner Brust blähen sich bei jedem Ruf auf und seine Stimme hallt regelrecht durch den Wald. Immer gut zu hören, doch so gut wie nie zu sehen.

Die Wood Pigeon/Kereru (Waldtaube) ist mit ihren 51 cm Größe ein richtiges Schwergewicht.

Zu guter Letzt läuft uns noch das Swamp Hen/Pukeko, eine Rallenunterart und nahe verwandt mit dem Takahe, über den Weg.

Über den Ort Haast kommen wir zum Ship Creek Point und von dort zum Swamp Forest Walk.

Immer noch haben wir nicht genug und so wandern wir am späten Abend vom Lake Moeraki durch dunklen Urwald eine ¾ Stunde zum Monroe Beach an der Tasman See. Die mal wieder kräftig am Ufer nagt. Dort soll man Fjordland Crested Pingunie/Tawaki sehen können. Dummerweise haben wir weder an Taschenlampen noch ausreichend Mückenschutz gedacht. Wir lassen uns am Strand nieder und warten auf die Dinge die da kommen. Da es noch nicht ganz dunkel ist, lassen sich die Pinguine noch nicht blicken. Dafür fallen aber die Sandfliegen massenhaft über uns her. Als wir es nicht mehr aushalten können machen wir uns schweren Herzens auf den Rückweg. Na, ja 1 ½ Stunden Abendspaziergang soll ja gesund sein. Schon im Dunkeln kommen wir am Lake Paringa zu einem Schlafplatz.

In Neuseeland kann man auf kurzer Distanz Gegensätzliches erleben. So machen wir wieder einen Schlenker und schon sind wir im ewigen Eis. Zuerst ist der Fox Gletscher an der Reihe.

Der Franz-Josef-Gletscher ist einer Maori Legende zu folge aus den Tränen eines Mädchens entstanden, dessen Geliebter hier zu Tode stürzte.

Übrigens sind sind wir an den Gletschern wieder voll im Touristenrummel. Die Rugby Fans, hauptsächlich aus Irland ziehen in Gruppen durchs Gelände. Da machen wir uns schnell davon. Vorbei an der Okarito Lagoon, Hari Hari und dem etwas merkwürdigen 2 Personen Ort Pukekura. Hier steht alles unter dem Motto: Rettet einen Baum, tötet ein Possum. Das wollen wir erst gar nicht sehen und fahren wieder schnurstracks ans Meer.

Hier war bestimmt kein Possum am Werk, sondern der raue Wind von der Tasman Sea.

In Hokitika dreht sich alles um Jade und die daraus gefertigten Gegenstände. Hier kann man richtig viel Geld los werden. Deshalb hat Bernd es geschickter Weise so eingerichtet, dass wir erst nach Geschäftsschluss ankommen.

Wir suchen Goldsborough und dort die Shamrock Creek Amenity Area für unsere Übernachtung. Hier wurde früher Gold gewaschen und man kann auch heute sein Glück noch versuchen. Vielleicht finden wir ja was und können dann noch mal nach Hokitika zum Einkaufen fahren. Irgendwie ist die Beschreibung der Zufahrt unglücklich und so kreisen wir erst mal 40 Kilometer durchs Hinterland, nur um dann vor dem bis zum 4. November geschlossenen Platz zu stehen. Doch es sollte wohl so sein, den ausgerechnet hier läuft uns ein Bush Hen/Weka (Buschhuhn) über den Weg bzw. vor die Kamera.

Danach fahren wir auch ohne Goldfund nach Hokitika zurück. Wo wir wegen eines Regentages einfach noch länger bleiben und endlich mal dazu kommen die ersten Berichte aus Neuseeland zu erstellen.

Neuseeland I: Unterwegs auf der Südinsel von Christchurch über Invercargill bis Clifden

2011-10-11T20:23:00.000-07:00

Der Flug von Perth nach Sydney ging problemlos von statten. Sorge machte uns ein wenig das Umsteigen in den Flieger nach Christchurch. Wir hatten nur 1 ¼ Stunde Aufenthalt und mussten vom Nationalen zum Internationalen Flughafen wechseln (immerhin 3 Kilometer Strecke), durch die Immigration und den Sicherheitscheck. Alleine 10 Minuten warteten wir auf den Flughafenbus. Unser einziger Trost war, dass immer noch Leute herbei strömten die auch in unserem Flugzeug saßen und nach Christchurch weiterreisen wollten. Der Beamte der Immigration hatte Zeit für ein Schwätzchen, er konnte Deutsch. Unser dezenter Hinweis auf knappe Zeit wurde weggewischt mit der Bemerkung: Keine Sorge, es klappt schon. Beim Sicherheitscheck fischte man ausgerechnet mich heraus, mein Rucksack sollte auf Sprengstoffspuren getestet werden. Wieder verrannen kostbare Minuten. Das Gate war natürlich das letzte in der Reihe und schon hörten wir den Final Call mit unseren Namen. Ganze 5 Minuten vor der Abflugzeit und quasi direkt nach dem Einnehmen unserer Plätze rollte das Flugzeug auf die Startbahn und wir konnten durchatmen, geschafft! Dafür war dann der Flug so ruhig wie er nur sein konnte und die Aussicht auf die schneebedeckte Bergwelt fünf Stunden später (2 Stunden Zeitumstellung) ließen uns schon die Schönheit Neuseelands erahnen.

Also wir haben ja schon so einiges erlebt mit Kontrollen und Lebensmittelkontrollen. Neuseelands Zoll überbietet alles. Natürlich mussten wir ein Formular ausfüllen was wir alles dabei oder besser noch, nicht dabei haben. Medikamente ja, verordnet ja. Gegenstände aus Holz oder anderen Naturmaterialien, nein. Haken auf die Zollerklärung. Rückflugticket ja, vorzeigen, ist ja nicht aus Neuseeland sondern von den Cook Islands und außerdem nur ein Papierausdruck mit Abflugzeiten. Wenden her, wenden hin endlich doch ein Stempel, Aufenthaltserlaubnis für 3 Monate. Der Lebensmittelhund steckt seinen Kopf in meinen Rucksack. Auspacken, wo sind die Lebensmittel? Keine da, nicht mal ein Bonbonpapier. Der Hund gibt keine Ruhe. Es muss was im Rucksack sein. Jede Naht wird umgedreht, nichts zu finden. Waren vielleicht in den letzten Tagen Äpfel oder Brote im Rucksack? Sicherlich, ist ja auch unser Wanderrucksack. Der Hund bekommt eine Belohnung, für was eigentlich? Haken auf die Zollerklärung. Nun noch das Allerbeste. Zwei Gepäckstücke sind da, das dritte fehlt. Einreihen in eine lange Warteschlange von Leuten die Gepäck vermissen. Waren da etwa Lebensmittel oder Medikamente drin? Oder noch schlimmer sogar Wanderschuhe mit Staub aus Australien? Leute, wir haben doch schon angegeben was wir dabei haben. Wie das in den einzelnen Gepäckstücken verteilt ist, wissen wir nun wirklich nicht mehr! Eine Männergruppe aus Australien nimmt es gelassener als wir, obwohl die nun überhaupt kein Gepäck mehr haben. Dafür schlagen wir euch im Rugby. Allgemeines Gelächter, Neuseeland wird Weltmeister ist doch klar. Wir bekommen ein Notfallpaket mit Schlafanzug und Waschzeug (übrigens als einzige), hinterlassen mangels Adresse unsere Handynummer und müssen zur Gepäckdurchleuchtung. Alles in Ordnung, der letzte Haken und wir sind angekommen in Christchurch auf Neuseelands Südinsel. Wir rufen bei KEA an und werden abgeholt. Wegen der langen Verzögerung am Flughafen sind wir erst kurz vor Geschäftsschluss dort. Das würde uns zu unserem Glück noch fehlen, dass wir den Camper heute nicht mehr bekommen hätten. Wir werden mit Tee und Kaffee bewirtet und im Camper stehen eine Flasche Rotwein und ein Päckchen Pralinen für uns bereit. Schon sind wir wieder gut gelaunt. Wir räumen Überflüssiges hinaus, lassen uns den Weg zum Supermarkt und nächsten Campingplatz erklären und schon sind wir weg. Eine Einweisung brauchen wir ja nicht mehr, der Camper ist genauso ausgestattet wie in Australien. Nur das der hier eine Heizung hat, da in Neuseeland die Nächte im Frühling noch sehr kalt werden können bis hin zu Minusgraden. Wir machen unseren Grundeinkauf, freuen uns über die im Verhältnis zu Australien günstigeren Preise und suchen den North-South Holiday Park auf, den nächstgelegenen Campingplatz zum Flughafen. Dort packen wir unser Gepäck aus und freuen uns über jedes Stück was wir jetzt schon haben. Am nächsten Morgen werden wir in aller Frühe durch das Telefon geweckt, der Flughafen ruft an, unser Gepäck ist da, sie bringen es uns. Eine Stunde später bekommen wir die Tasche, versehen mit dem Hinweis vom Zoll geöffnet, ausgehändigt. Unsere Neuseelandrundreise kann beginnen.

Natürlich wollen wir jetzt Christchurch besichtigen. Zwar wissen wir durch die Medien, dass die Stadt sehr unter den beiden starken Erdbeben innerhalb eines halben Jahres gelitten hat. Doch hören und sehen ist ein gewaltiger Unterschied. Zunächst noch gemütlich durch den schönen Hagley Park schlendernd kommen wir im Zentrum am Arts Centre an. Wir erfreuen uns an den schönen Blumenbeeten und erst auf den zweiten Blick erkennen wir die Absperrung und das die Turmspitze auf der Erde steht und nicht mehr auf dem Turm. Ob das Gebäude zu retten ist, ist fraglich, welche Schande!

Die ganze Innenstadt ist abgesperrt und gleicht einer Geisterstadt. Lediglich ein paar Wachleute patrouillieren hinter dem Sperrzaun. 10 % aller Häuser müssen abgerissen werden und die Abrissbirnen sind im Einsatz. Die Hochhäuser drohen einzustürzen. Keine Geschäfte, keine Märkte, keine Lokale mehr im Zentrum.

Der Absperrzaun vor dem in allen Reisebüchern hochgelobten Restaurants Dux de Lux, ist gespickt mit Zetteln die ehemalige Gäste angebracht haben mit guten Wünschen und der Hoffnung auf eine Wiedereröffnung.

Am Avon River sehen wir einen einzigen Steckkahn, wo doch sonst so viele sein sollen.

Es gibt nichts mehr zu besichtigen in Christchurch. Regelrecht erschüttert verlassen wir die Stadt und begeben uns auf die Summit Road zur Banks Peninsula, wo wir durch die wunderbaren Aussichten aus unserer trüben Stimmung gerissen werden. Leider ist die Passstraße ab dem Dyeres Pass gesperrt und wir müssen auf direktem Weg nach Lyttelton fahren. Hier möchten wir eine Bootstour machen um eventuell Hector Delphine zu sehen. Was für ein Schock! In Lyttelton gibt es fast kein Haus mehr ohne Erdbebenschaden. Selbst das Gebäude der Touristeninformation ist so beschädigt, dass sie bis heute ihren Dienst nicht mehr aufnehmen konnte. Natürlich fährt auch kein Boot. Es sind ja auch keine Touristen da. So langsam dämmert es uns, das Lyttelton in den Medien als die vom Erdbeben betroffenste Stadt erwähnt wurde. Nur konnten wir damals damit ja nichts anfangen, da uns Lyttelton noch kein Begriff war. Dabei sieht der in einem Kraterrand liegende Hafen der Stadt von oben so friedlich und malerisch aus.

Neuseeland scheint das Land der schwarzen Schwäne zu sein. Zu hunderten sehen wir sie auf dem Lake Ellesmere.

In Akaroa haben wir einen Campingplatz mit freier Aussicht auf den Akaroa Habour und den über Nacht schneebedeckten Kraterrand.

Wir verlassen die Banks Peninsula und kommen über den Burke Pass zum Lake Tekapo. An der einsamen und für Hochzeiten sehr beliebten Kapelle bekommen wir schon den ersten Eindruck von den Southern Alps. Den Mount Cook/Aoraki können wir allerdings von hier noch nicht erkennen.

Der Campingplatz am See ist gut gefüllt mit Wohnmobilen. Zum ersten Mal fällt uns jetzt auf, dass in fast allen Fahrzeugen Flaggen angebracht sind. Am häufigsten sehen wir Australien, England, Frankreich, Irland, Italien und Südafrika. In den WoMo´s sitzen fast nur Männer, die eigens wegen der zur Zeit statt findenden Rugby Weltmeisterschaft von Spielort zu Spielort reisen. Sie nutzen die freie Zeit zwischen den Spielen um sich das Land anzusehen. Als Gegenpart wehen selbst im einsamsten Farmland die Flaggen der „All Blacks“ wie hier die Nationalmannschaft heißt. Wir mussten ja seinerzeit schon Monate im voraus unseren Camper bezahlen mit der Begründung, dass im Land die Weltmeisterschaften stattfinden. Damals kam uns das ein wenig merkwürdig vor, doch wenn wir nun sehen wie viele der Fans mit Campern unterwegs sind verstehen wir es. Deutschland ist nun mal keine Rugby Nation und so konnten wir nicht wissen mit welcher Begeisterung man hier bei der Sache ist. Auf dem Weg zum Mount Cook, über eine Privatstraße des Elektrizitätswerkes, liegt an einem der Wasserkanäle die Mount Cook Salmon Station. Hier werden in absolut klarem Wasser Lachse gezüchtet, ohne Antibiotika und andere unnatürliche Zusätze. Wir decken uns ein mit frischem Lachs sowie Räucherlachs. Später werden wir bedauern nicht noch mehr gekauft zu haben. Solch einen wunderbaren Lachs haben wir noch nie gegessen. Danach wird uns wohl kein Lachs aus Zuchtfarmen mehr schmecken.

Bei Twizel gibt es das Kaki Visitor Hide das wir besuchen wollen. Doch heute ist ein regionaler Feiertag und alles geschlossen. Im Visitor Center hat man ein Einsehen mit uns, kommen die Leute doch extra aus Deutschland um das Zuchtprogramm eines der seltensten Vögel des Landes, den Black Stilt/Kaki (schwarzer Stelzenläufer) zu sehen und stehen nun vor verschlossenen Türen. Es wird eine Person organisiert, die extra für uns angefahren kommt und gegen Zahlung von 25,-- NZD mit uns eine Führung macht. Wir erfahren, dass es nur noch 23 Vögel in Neuseeland gab und man mittlerweile auf einen Zuchterfolg von 150 Exemplaren zurückblicken kann, die wieder in Freiheit ausgesetzt werden. Zur Zeit gibt es nur vier dieser Vögel hier zu sehen. Ansonsten müssen wir uns mit einer Filmvorführung begnügen. Hauptfeinde der Vögel sind wie fast überall im Land die eingeschleppten Tiere wie Wiesel, Ratte und Wildkatze. Es gab in Neuseeland ursprünglich nur Vögel, ein paar Kleinechsen und Fledermäuse. Die „Schädlinge“ werden in den Nationalparks gnadenlos gejagt und wir bekommen Bilder von hunderten erlegten Tieren zu Gesicht. Das tut richtig weh und ob man so auf Dauer die einheimischen Tiere erhalten kann ist mehr als fraglich, wenn so ein Aufwand betrieben werden muss.

Nun wissen wir also was ein Kaki ist und können uns wieder anderen Dingen zuwenden. Zum Beispiel dem Schlachtfeld Pelennor aus der Herr der Ringe Trilogie. Die freien Völker von Mittelerde, Saurons Streitmächte, Orks usw. müsst ihr euch eben selber vorstellen.

Endlich können wir über den Rand des Lakes Pukaki einen freien Blick auf den mit seinen 3.755 m höchsten Berg Neuseelands den Mount Cook/Aoraki (Maori: der die Wolken durchbohrt) erhaschen. Hier im Mt. Cook NP stehen von den 27 Dreitausendern Neuseelands alleine 22. Kein Wunder also das der Park Weltnaturerbe ist.

Auch der Mount Sefton ist nicht zu verachten.

Der Tasman See mit Gletscherabbrüchen.

Schaut man über den See hinweg, erblickt man den Tasman Gletscher.

Über Omarama gelangen wir in das Waitaki Valley wo wir das erste mal in Neuseeland auf einem Naturcampingplatz am gleichnamigen See übernachten. Tags darauf erreichen wir die hübsche Kleinstadt Oamaru mit ihren Häusern aus Kalkstein.

In der Habour Street Bakery gibt es richtig gutes Brot. Wir sind dermaßen auf Entzug, dass wir den ganzen Laden leer kaufen könnten.

Bis zur Hauptattraktion der Umgebung gilt es noch etwas Zeit zu verplempern. Was einem hier gar nicht schwerfällt. Endlich gibt es mal wieder nett kleine Geschäfte in hübschen alten Häusern, sowie Kirchen und Museen.

Ein Campingplatz ist schnell gefunden und gegen Abend machen wir uns auf zum Bushy Beach. Dort soll es die seltensten Pinguine Neuseelands, die Yellow Eyed Penguins geben. Wir müssen uns lange gedulden und vertreiben uns die Zeit durch Gespräche mit anderen Reisenden. Die, und uns wundert es schon lange nicht mehr, alle wegen der Rugby Weltmeisterschaft hier sind. So langsam kommen wir uns vor wie Exoten. Dann endlich schwimmen die Pinguine an Land. Viele sind es nicht, der Streifen der ihnen zum Brüten gelassen wurde ist ja auch nur sehr schmal. Doch immerhin können wir ein Paar ganz aus der Nähe beobachten.

Wir nehmen die Küstenstraße Richtung Dunedin und machen einen Abstecher zu den Moeraki Boulders. Das sind Steinbälle von bis zu 2 Metern Durchmesser, die das Meer hier aus der Uferböschung geschwemmt hat. Es sind Ablagerungen eines Urmeeres, die um organische Stoffe herum entstanden sind, ähnlich wie es bei Perlen der Fall ist. Moeraki hat noch einiges mehr zu bieten. Eine Gravel Road führt zum Leuchtturm. Von da geht ein schmaler Weg ab zu einer weiteren Beobachtungsstelle von Yellow Eyed Penguins. Wir sehen jedoch nur ein Tier und das auch ganz versteckt im Gebüsch, aber immerhin wir wissen sie sind da. Außerdem liegen auf den vorgelagerten Felsen noch ein paar Seelöwen herum.

Mittagsrast auf einem einsamen Parkplatz mit Blick aufs Meer.

Vom Sea Cliff Lookout haben wir schon eine umwerfenden Aussicht auf Dunedin. Das ist das gälische Wort für Edinburgh und deutet darauf hin, dass die Stadt von Schotten gegründet wurde.

Trotz seiner 120.000 Einwohner ist die Stadt recht übersichtlich (wenn man erst mal einen Parkplatz gefunden hat). Wir bummeln durch das historische Zentrum mit den vielen Restaurants, Geschäften und Kirchen. Es geht recht lebhaft zu in den Pubs, überall sind Bildschirme aufgestellt und die Rugby Fans mal wieder in der Mehrheit. Der hier abgebildete Bahnhof soll einer der schönsten des Landes sein.

Der Leith Valley Touring Park liegt nur 4 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt und doch schon in der Wildnis. Ein schöner Ort zum Übernachten in vollkommener Ruhe. Tags darauf fahren wir auf die Otago Peninsula und das ganz alleine wegen des Royal Albatrosses. Das Visitor Center am Taiaroa Head, der weltweit einzigen Königsalbatross-Brutkolonie auf dem Festland ist abgeschirmt wie ein Hochsicherheitstrakt. Man kann die brütenden Albatrosse nur im Rahmen einer Führung, die sage und schreibe 45,-- NZD pro Person kostet, sehen. Wir erfahren, dass derzeit lediglich ein Brutpaar vor Ort ist. 90,.. NZD für einen Blick auf ein Gelege, das finden wir ganz schön unverschämt. So verzichten wir auf die Führung und gehen den einzigen nicht abgesperrten kurzen Weg bis zum Brutfelsen der Spotted Shags/Parekarekas (Kormoranunterart), die uns ganz ungeniert und kostenlos in ihr Nest schauen lassen.

Wir setzen uns auf ein Bank und warten. Endlich werden wir belohnt. Der Royal Albatross zieht seine Kreise um den Felsen und gibt uns die Ehre.

Auf unserem Rückweg über die Highcliff Road können wir mal wieder sehen wie leidensfähig Radfahrer und Bäume sind.

Wieder vorbei an Dunedin, durch Balclutha mit seiner sechsbogigen Brücke über den Clutha River (dem längsten Fluss der Südinsel) auf der Scenic Drive Route erreichen wir die Catlins. Die angeblich noch ein Geheimtipp sind und sich gut für Tierbeobachtungen eignen sollen. Da können wir nur lachen. An der Roaring Bay, der Beobachtungsstelle für Pinguine und Seehunde knubbeln sich regelrecht die Menschenmassen. Außerdem lässt sich die gesamte Zeit kein Pinguin oder gar ein Seehund blicken. Von anderen erfahren wir, dass ein kleiner Pinguin vor einer halben Stunde ganz kurz zu sehen war. Uns wundert das überhaupt nicht. Der geschützte Landstreifen ist schmal und ansonsten gehen die Schafweiden bis hinunter zum Strand. Wo sollen da die Pinguine noch Platz finden. Wir wenden uns ab mit Grausen und fahren weiter zum Nugget Point, Da gibt es wenigstens Schwarzschnabellöffler zu sehen. Wenn die auch schon so gut wie schlafen und uns ihren Löffel nur ganz kurz zeigen.

Dafür stehen die Nuggets fotogen im Wasser herum.

Am Kaka Point bleiben wir während einer eiskalten Nacht fast ganz alleine auf dem Campingplatz. Lediglich ein winziges Zelt steht in unserer Nachbarschaft. Der Miniort Owaka hat auch weiter nichts zu bieten als eine Touristeninformation und mit dem Slope Poind haben wir die südlichste Stelle der Südinsel erreicht. Von hier aus sind es noch 4.803 Kilometer bis zum Südpol. In der Curio Bay bewundern wir die 160 Millionen Jahre alten versteinerten Bäume aus der Jurazeit, die gerade jetzt bei Ebbe gut zu erkennen sind.

Gerne leisten uns die Red Billed Gulls/Tarapungas bei unserer Essenspause an der Porpoise Bay Gesellschaft. Immer in der Hoffnung das für sie etwas abfällt. Obwohl wir hier eigentlich wegen Delfinen und Seelöwen sitzen. Doch keine Spur ist zu sehen von den Viechern.

Die 50.000 Einwohner zählende Stadt Invercargill wäre keinen Besuch wert, wenn es da nicht das Southland Museum and Art Gallery gäbe. Doch auch das Museum ist eher uninteressant. Der unbestrittene Star ist hier der über hundert Jahre alte Tuatara (Brückenechse) Henry und seine 50 Artgenossen. Es sind lebende Fossile, denn es gab sie bereits in Gondwana und sie sind eng mit den Sauriern verwandt. Allerdings in freier Natur heute kaum mehr zu finden, da ihr natürlicher Lebensraum immer mehr beschnitten wird.

30 Kilometer hinter Invercargill verbringen wir eine Nacht auf einer Wiese am Aparima River, bevor wir Riverton und danach Tuatapere erreichen. Aus irgendeinem unerfindlichen Grund nennt sich der Ort Wursthauptstadt der Welt. Da kaufen wir doch glatt in der einzigen Metzgerei Schafswürstchen ein, die dann sogar erstaunlich gut schmecken. Am Lake Hauroko fahren wir einige Kilometer Gravel Road durch rein landwirtschaftlich geprägtes Gelände, um zum Big Totara Walk zu kommen. Der geht zu gerade mal 8 großen alten Totara Bäumen. Alle anderen sind schon lange den Sägen zum Opfer gefallen.

Der übrige Wald ringsherum sieht allerdings recht wild aus, auch wenn die Bäume weniger groß sind.

Das Neuseeland tierarm ist stimmt nicht so ganz. Es gibt Schafe: 40 Millionen

Rotwildzucht: 2 Millionen

Rinder: 10 Millionen

und angeblich 80 Millionen des meist gehassten Tieres: das Possum. Die man irgendwie nie zu Gesicht bekommt, da nachtaktiv, allenfalls überfahren auf der Straße.Gemessen an der Einwohnerzahl von 4,3 Millionen sind das schon erstaunliche Mengen. Wenn man tagelang übers Land fährt so wie wir, dann kommt es einem so vor als gäbe es keinen Flecken Erde ohne Schafe. Tatsächlich sind 75% der landwirtschaftlich genutzten Flächen Weideland, oder dienen dem Anbau von Futtermitteln. Gut nur, das zur Zeit Lammzeit ist, so können wir uns wenigstens an dem Anblick der vielen Jungtiere erfreuen die munter über die Weiden hüpfen. Abwechslung ins endlose Schafherden-Allerlei bringt die Hängebrücke bei Clifden, auch wenn sie wegen Baufälligkeit nicht mehr begehbar ist.

Teil II folgt direkt, da wir aus technischen Gründen hier einen Schnitt machen mussten.

Australien IV: Vom Stokes Nationalpark bis Perth

2011-09-21T02:06:00.000-07:00

So weit die Fahrstrecken im Norden von WA auch waren um von einem Highlight zum Anderen zu kommen, so reihen sich hier im Süden die Nationalparks förmlich aneinander und wir können gar nicht so viele besuchen wie wir gerne möchten. Da der Stokes NP an der Strecke liegt und durch einen kurzen Umweg zu erreichen ist, nehmen wir ihn noch kurzfristig ins Programm auf. Immer auf Wale hoffend, die zu dieser Jahreszeit an den Küsten WA´s vorbei schwimmen. Schon die Anfahrt hat sich gelohnt, denn der von uns lange gesuchte Shingleback (Tannenzapfenskink) kreuzt sogar mehrmals unseren Weg.

Selbst schon im sicheren Gras zeigt er uns seine blaue Zunge und den roten Mund. Mehr kann er nämlich nicht tun um seine Feinde zu erschrecken. Bei uns wirkt das natürlich nicht und bei den Autofahrern sehr oft leider auch nicht.

Vergeblich halten wir Ausschau nach Walen und obwohl die Infrastruktur mit Campingplatz, Grills, Toiletten und Picknicktischen ganz ausgezeichnet ist, sind wir mutterseelenalleine hier und bleiben es auch die gesamte Zeit. Wir erfreuen uns noch an der rot-grünen Kängurupfote und fahren dann lieber noch ein paar Kilometer über Ravensthorpe hinaus auf einen Parkplatz, den wir uns dann wieder mit anderen Reisenden teilen dürfen.

Morgens beschließen wir noch schnell einen Abstecher in den eher selten besuchten Fitzgerald River NP zu machen, obwohl es nur zwei für uns befahrbare Erdstraßen dorthin gibt. Also wieder über Ravensthorpe und dann 50 Kilometer bis Hopetoun. Da steht dann an der Straße ein Hinweis, dass die Zufahrt zum NP aus welchen Gründen auch immer ab hier gesperrt ist. In Hopetoun können wir nirgendwo fragen, denn alle Einrichtung wie Lokale, Geschäfte und private Touristenifo haben nur von 12.00 Uhr bis 16.00 Uhr geöffnet. Dafür aber 7 Tage die Woche (von solchen Arbeitszeiten träumt sicherlich auch manch einer). Dafür werden wir dann von den Galahs (rosa Kakadus) auf der imposanten Norfolktanne auch noch ausgelacht.

Hallo Ravensthorpe! Wir sind es schon wieder und jetzt halten wir auch endlich mal an. Das Gemälde an der Supermarktwand erzählt uns von früheren Zeiten. Es ist tatsächlich so, dass afghanische Kameltreiber 1800irgendwann hier als Arbeiter tätig waren.Sie brachten ihre Dromedare für die Lasten und Arbeit mit. Als die vollendet war, ließen sie die Tiere einfach frei. Heute gibt es geschätzte 400.000 Dromedare in Australien. Die weltweit höchste freilebende Population und die Warnschilder „Achtung Kamele“ haben schon ihre Berechtigung. Nach Möglichkeit werden sie jetzt eingefangen und als Touristenattraktion vermietet oder sogar in arabische Länder exportiert, da sie mangels natürlicher Feinde der heimischen Flora ganz schön zusetzen. Die Blüte der Waratah Banksia übertrifft mit ihrer Größe alles bisher dagewesene und ist für die Nektar fressenden Vögel der reinste Gaumenschmaus. 100 Kilometer auf dem South Coast Hwy. und dann haben wir die Quiss Road, den zweiten Zugang zum Fitzgerald River NP erreicht. Jetzt liegen 63 Kilometer Waschbrett vor uns. Lichtblicke sind die vielen Skinke die unseren Weg kreuzen und die wirklich wunderbare Wildblumenpracht am Wegesrand. Es gibt hier sogar eine ganz besondere Pflanze, die Royal Hakea (Königs-Hakea), die nur in den Nationalparks gedeiht. Weil die Böden derart nährstoffarm sind, entzieht die Pflanze um zu überleben ihren eigenen Blättern die Nähstoffe, woraufhin diese sich dann verfärben. Alle Versuche sie in Gärten anzusiedeln scheitern daran, dass die Pflanzen dort nur gewöhnlich grün bleiben. Am Point Ann halten wir wieder mal vergeblich Ausschau nach Walen. Dafür weht der starke Wind Bernd das Käppi vom Kopf und es landet unwiederbringlich direkt im Meer. Da die Devils Creek Road ohne Vorwahrung gesperrt ist (So langsam dämmert es uns warum der NP so selten besucht ist. Erst kommt man nicht rein und wenn man drin ist nicht mehr raus)müssen wir die gesamten 63 Kilometer zurück holpern. Es wird schon dunkel und ein Parkplatz am South Coast Hwy. kommt da wie gerufen. Wir haben so viele Kilometer zurück gelegt und sind im Grunde genommen gerade mal 60 Kilometer weiter gekommen. Auch der nächste Tag beginnt zunächst mal mit einer Enttäuschung. Wir wollen in Ongerup das Malleefowl (Thermometerhuhn) Visitor Center besuchen. Das hat ausgerechnet Dienstags geschlossen. So müssen wir etwas verbotswidrig um die Anlage herum schleichen um wenigstens einen kurzen Blick auf den vom Aussterben bedrohten Vogel zu werfen. Er hat eine für Hühner einzigartige Methode seine Jungen auszubrüten. Das Vogelpärchen baut einen Komposthaufen als eine Art Brutkasten. Im Inneren muss die Temperatur immer bei 33° liegen. Das überprüft das Männchen mit seinem Schnabel. Wenn die Jungen schlüpfen, bleiben sie sich selber überlassen und fallen so sehr oft den Wildkatzen und Dingos zum Opfer. Schnurstracks fahren wir weiter zum Stirling Range NP. Es ist die einzige Gebirgskette WA´s mit Hochgebirgscharakter. Hier können im Winter auch mal Schneeflocken fallen. Direkt am Parkplatz entdecken wir die von uns schon so lange gesuchte Southern Cross. Der Bluff Knoll misst 1.073 Höhenmeter und kann von hier erwandert werden. Alleine bei dem Gedanken schmerzen Bernd schon die Knie. Da schlagen wir uns lieber ins Gelände und suchen Orchideen. Wenn das so weiter geht werden wir doch noch zu Experten. Hier die Cowslip Orchid. Was hat das hübsche Pflänzchen bloß mit einer Kuhlippe gemeinsam? Bei der Spider Orchid kann man sich schon eher eine Spinne vorstellen.

Die Donkey Orchid müsste nur noch ia ia rufen.

Es raschelt im Unterholz, kurze Schrecksekunde doch das Tier hat Füße. Ist doch bloß einer aus der Familie Skink.

Dann lassen sich auch noch Weißohrenkakadus auf den Bäumen nieder.

Wir kriegen mal wieder den Hals nicht voll und schon sind wir auf dem Weg zum Porongurup NP. Endlich einmal gibt es richtigen Wald, was in WA durchaus eine Seltenheit ist. Trotz des üppigen Grün gibt es hier nur halb so viele Pflanzenarten wie in der Stirling Range aber mit 750 Unterarten doch noch reichlich genug. Als erstes fällt uns diese Blume auf, für die wir wieder mal keinen Namen haben.

Der Tree on the Rock hat sicher in einigen Jahren den Felsen gesprengt.

Wo der Wald aufhört, fangen die Weinberge an. Überall sehen wir Hinweise auf Weinverkostung und Weinverkauf. Ob die Winzer es wohl gerne sehen wenn die grauen Riesenkängurus in ihren Weinbergen grasen?

Dann haben wir die Stadtgrenze von Albany erreicht und übernachten mal wieder auf einem Campingplatz. Wir brauchen unbedingt Strom, alle unsere Batterien sind leer.

Die 32.000 Einwohner zählende und am King George Sound gelegene Stadt Albany ist wirklich hübsch. Meistens lassen wir ja die Städte links liegen, aber hier lohnt es sich zu bummeln. Es gibt schöne alte Holzhäuser, nette kleine Geschäfte und eine gute Auswahl an Supermärkten, die auch mal ihren Namen verdient haben.

Grünanlagen, Museen und Denkmäler laden zum Verweilen ein.

Die Torndirrup Peninsula und NP in direkter Umgebung Albanys hat dramatische Küstenabschnitte zu bieten. Die tosenden Wellen hinterlassen interessante Felsformationen im Granitgestein. Wie hier zum Beispiel die Natural Bridge.

Danach begeben wir uns auf die Nordseite des King George Sounds zum Walbeobachtungsplatz. Auch heute keine Wale, dafür sehen wir aber wenigsten noch einen einsamen Seelöwen.

Der Skink ist der Meinung er wäre ebenso interessant wie ein Wal und wartet geduldig mit uns zusammen auf die Dinge die da wohl nicht mehr kommen.

Auf dem Weg zum NP Two People Bay stoppen wir am Kalgan River um Pelikane zu beobachten.

Der Kingia wird oft mit dem Grasbaum verwechselt, hat aber ganz andere Blüten und ist auch nicht artverwandt.

Zum Übernachten fahren wir weiter in den Waychinicup NP. Dort stehen wir wunderbar auf dem Naturcampingplatz am Inlet. Der ist zwar eigentlich nur für Zelte gedacht, doch unser Camper findet noch ein passendes Eckchen. Die Campinggebühr sollte von einem Ranger eingesammelt werden, doch wegen uns und einem weiteren PKW macht sich keiner die Mühe. Dafür bekommen wir Besuch von einem Southern Brown Bandicoot (Kurznasenbeutler). Was uns dann ehrlich gesagt auch viel lieber ist.

Der Waychinicup River fließt hier ins Meer. Das wiederum brandet mit Urgewalt an die Granitfelsen.

Welch ein Glück in der Zeit der Frühlingsblüte unterwegs zu sein um solch prachtvolle Exemplare zu sehen.

Wir müssen nun zurück nach Albany um von dort aus Richtung Denmark zu fahren. Der kleine Ort wurde von Sägewerksbesitzern gegründet, die es schafften innerhalb von 10 Jahren den gesamten Wald der Umgebung zu verarbeiten. Heute ist Denmark ein bei Rentnern und Familien gleichermaßen beliebter Wohnort. Wir fanden am Besten die Sweet Factory mit einem traumhaften Eis. Wir wissen jetzt wie es geht und werden es zu Hause gelegentlich mal ausprobieren. Damit der restliche Wald nicht auch noch vollständig den Sägen zum Opfer fällt, reiht sich nun NP an NP, die zusammenfassend die Walpole Wilderness Area bilden und 3.633 km° groß sind. Es ist eine Mischung zwischen Naturschutz und Touristenattraktion. Regelrechter Andrang herrscht am Tree Top Walk. Hier kann man auf schwankenden stählernen Laufstegen 600 Metern langsam ansteigend in 40 Metern Höhe zwischen den Karribaumwipfeln herumspazieren. Wer nicht schwindelfrei ist, bleibt auf dem Boden, geht den Anicent Empire Walk und schaut sich das ganze eben von unten an.

Unser Camper ist ganz schön geschrumpft angesichts der Baumriesen rings um uns herum.

Obschon er vollkommen hohl ist, lebt dieser uralte Rot-Tingles Baum immer noch.

Weil wir in einem Meer von Grün sind, wollen auch die Blumen sich farblich nicht unterscheiden so wie diese Tassel Flower.

Der Gigant Tingle Tree hat 24 Meter Umfang, keine Krone mehr und besteht nur noch aus Fragmenten, aber auch er lebt noch.

Es wird dunkel und wir brauchen einen Übernachtungsplatz. Zwar kommen wir durch den Ort Walpole, aber wir entscheiden uns wieder mal für einen Parkplatz, wo wir neugierig von einem kleinen Beutler beäugt werden.

Im Warren NP führt eine idyllische Piste vorbei an majestätischen Baumriesen zum Dave Evans Bicentennial Tree. Der Karribaum ist 75 Meter hoch und in seiner Krone befindet sich eine bis zu 1,50 Meter schwankende Aussichtsplattform.

Auf 130 in den Baum geschlagenen Stahlnägeln kann man mühevoll bis zur Plattform hinauf klettern.

Außer Frage steht hier wer mal wieder mehr Angst hat, die die unten bleibt oder der der rauf klettert.

Gut nur dass der Western-Rosella für etwas Ablenkung sorgt.

Im Gloucester NP gibt es einen ähnlichen Baum. Dem ursprünglich 70 Meter hohen Gloucester Tree wurde die Krone abgeschlagen und darauf eine hölzerne Kabine gesetzt. Von dort hat man einen 360° Rundblick und das diente der Feuerwehr als natürlicher Aussichtsturm zur Überwachung von Waldbränden. Heute nur noch Kletterbaum für Touristen und anscheinend ein Kinderspiel.

In unseren Tierbestimmungsbüchern wurde die Tone Perrup Nature Reserve öfter als letztes Rückzugsgebiet für vom Aussterben bedrohte Tierarten erwähnt. Allerdings haben wir keine Information darüber wo sie genau liegt, bzw. wie man eigentlich hin kommt. Unsere Reiselektüre lässt uns einfach im Stich. Auch vor Ort ist nicht an Info-Material zu kommen. Wir versuchen es schon seit Pemberton. Die Touristeninformationen verweisen uns an den CALM, der CALM an die Touristeninformation. Es ist als würden wir einem Phantom nachjagen. Erst in Manjimup kommen wir der Sache näher. Zwar bekommen wir nur eine vage Karte und den Hinweis: It´s pretty wild there! Jedoch wissen wir jetzt, dass es zwei Forstwege durch das ansonsten unwegsame Gelände gibt. Wegen des Numbats nehmen wir es auf uns den Umweg dorthin zu fahren. Endlich am Ziel fängt es an wie aus Kübeln zu regnen. Die Erdstraße wird zur Schlammpiste und fordert die volle Konzentration des Fahrers. Natürlich sehen wir nichts. Kein einziges Tier lässt sich bei solch einem Regen auch nur Ansatzweise blicken. Vom Numbat ganz zu schweigen. Wir verzichten auf die Übernachtung hier (was sowieso nicht ganz legal gewesen wäre) und auch auf die Rückfahrt über den zweiten Forstweg. Der Numbat ist ganz aktuell vom Aussterben bedroht und man versucht im Rahmen eines Programmes ihn zu retten. Damit ihr wisst von was für einem niedlichen Geschöpf wir hier eigentlich reden, hier sein Bild, das wir später im Zoo von Perth aufgenommen haben.

Wir übernachten am Glen Mervyn Dam direkt neben dem See. Jetzt haben wir Wasser von oben und als Aussicht. Es ist der erste Regentag der kein Ende nehmen will. Auch am nächsten Tag bleibt der Himmel wolkenverhangen. Dafür bekommen wir aber als Trostpreis den Rotschwanz-Kakadu vor die Linse.

Unser Australien Aufenthalt neigt sich langsam dem Ende entgegen und so begeben wir uns unverzüglich nach Fremantle. Einer an sich eigenständigen Stadt, deren Grenzen sich aber zwischenzeitlich mit dem Moloch Perth vermischt haben. Von hier aus wollten wir ursprünglich mit der Fähre nach Rottnest Island übersetzen. Dort gibt es keine Autos, das Fortbewegungsmittel ist das Fahrrad. Die Attraktion aber sind die Quokkas. Die kleinsten Kängurus des Kontinents. Fälschlicherweise hielt der Entdecker der Insel sie für riesige Ratten, daher hat sie ihren Namen. Doch es will einfach nicht mehr aufhören zu regnen und zu stürmen. Schweren Herzens entscheiden wir uns gegen die Überfahrt und besuchen statt dessen am nächsten Tag den Zoo von Perth um die Quokkas noch zu sehen. Hier werden wir nicht enttäuscht.

Wir treffen noch einen alten Bekannten, den Tasmanischen Teufel. Der ewig übellaunige und extrem bissige Kerl zeigt sogar noch im Halbschlaf seine Zähne. Gerne denken wir da an unseren Aufenthalt vor vier Jahren in Tasmanien zurück, wo wir ihn in freier Wildbahn zwar nie zu Gesicht bekamen, aber immerhin in den Nächten ab und an sein zänkisches, unheimlich Gekreische hörten. Das hat die frühen Siedler derart erschreckt, dass er so zu dem Namen Teufel gekommen ist.

Da unser nächstes Ziel Neuseeland strenge Bestimmungen in Bezug auf die Einfuhr von Naturgütern und Samen hat, machen wir noch ein letztes Foto von unseren gesammelten Werken und bringen sie an den Strand zurück, der kurz hinter unserem Campingplatz am Woodmanspoint beginnt.

Zufällig über ein Skype-Gespräch erfahren wir, dass unsere Freunde Vroni und Theo (wir kennen uns seit der ersten Südamerika Reise) genau jetzt in Perth angekommen sind und nun auch WA erkunden wollen. In entgegengesetzter Richtung wie wir. Also kommen sie mit den Freuden Hans und Ingrid, die sie auf dieser Reise begleiten werden zu uns auf den Campingplatz. Da ist die Freude groß. Sie haben erst heute Nachmittag ihren Camper bekommen und noch keine Zeit zum Einkaufen gehabt. Da bietet es sich wunderbar an aus unseren Restbeständen ein einfaches Mahl zu bereiten. So ist allen gedient. Wir haben keine Restbestände mehr und ein netter Abend wird es auch.

Perth meint es immer noch nicht gut mit uns und es gießt immer noch ohne Ende. Dabei müssen wir unseren Camper reinigen und das ist gar nicht so einfach, wenn man nicht weiß wohin mit ganzen Klamotten und Taschen. Da muss halt die Campingplatzküche als Lager dienen und irgendwie werden wir auch noch mal Herr über den elenden roten Staub der Waschbrettstraßen. Über uns schwebt das Damoklesschwert von einer 500,-- Dollar Strafe wenn sie bei der Abnahme den Staub finden. Dann haben wir sogar noch etwas Zeit, könnten also Perth noch einen Besuch abstatten. Doch Perth will uns nicht, lediglich in einer kurzen Regenpause gibt es noch ein Foto von der Skyline und das war es.

Wir geben den Camper bei KEA ab. 10.000 Kilometer Fahrleistung haben wir erbracht. Es gibt keine Beanstandungen und auch das fehlende Nummernschild macht keinen Ärger. Sie meinen zwar sie könnten uns dafür etwas berechnen, aber bei der langen Zeit wo wir den Camper gemietet haben wäre das im Preis drin. Ist uns recht! Nun sitzen wir im Flughafen herum und warten auf unseren Flug nach Sydney. Von dort geht es weiter nach Neuseeland. Das nächste Mal melden wir uns also von dort.