Es
war eine schöne Zeit in Yazd, doch ab jetzt heißt es auch
Kilometer hinter sich bringen um der türkischen Grenze so langsam
näher zu kommen. Noch ein letzter Blick auf das Stadttor
und
schon geht es endlos weiter durch die Kavir-Wüste.
Der
Anblick und das betriebsame Treiben an mehreren Steinbrüchen
auf der Strecke sorgt für Abwechslung im ansonsten eintönigen
Fahrerlauf.
Endlich
ist die 275.000 Einwohner zählende Stadt Kāschān,
die am Nordrand des Kuhrud-Gebirges
inmitten großer Oasen liegt, erreicht. Der Name der Stadt
leitet sich ab von kāšī
(Fliese), denn bereits im Mittelalter gab es dort eine bedeutende
Keramikindustrie. Heute ist die Stadt ein Zentrum der
Teppichindustrie. Die Kaschan-Teppiche sind seit dem 16. Jahrhundert
weithin berühmt. Ein weiteres bekanntes Produkt aus Kāschān
ist Rosenwasser. Der Bazar der Stadt soll zu den architektonisch
sehenswertesten im Iran gehören und so beginnen D. und B. ihren
Stadtrundgang dort. Gleich bestaunen sie die schönen Kuppeln mit
ihren prächtigen Fliesen.
Im
wieder einmal zu einem Teehaus umgebauten ehemaligen Hamam-e
Khan genießen sie die
Wasserpfeife. Da sind wohl zwei auf den Geschmack gekommen!
Die
Medrese-ye Soltaniye
mit Innenhof und kreuzförmigem Wasserbecken ist heute nach Khomeini
benannt.
Die
Agā Bozorg
(der große Herr) Medrese
und Moschee (errichtet
zum
Andenken an den Religionsgelehrten Mullah Naraqi II.).
Kāschān
wurde 1778 durch ein Erdbeben völlig zerstört und im 18. u. 19.
Jahrhundert wieder aufgebaut. Einige der Herrenhäuser aus der
Kadscharen-Dynastie stellen heute eine Touristenattraktion dar und
können teilweise besichtigt werden. Das immer noch bewohnte Khaneh
Borudjerdi war das
Hochzeitsgeschenk des reichen Kaufmanns Hadschi Mehdi Borudscherdi an
seine Braut.
Die
Kuppel
des Hauses ist eine Kombination von
Lichtöffnung und
Windturm.
Der
prächtige Innenhof
mit seinem Zugang zu den Privaträumen.
Schon
ist es später Nachmittag und ein geeigneter Übernachtungsplatz
muss her. D. und B. verlassen das Zentrum und finden etwas außerhalb
einen Parkplatz in der Nähe eines Hotels, der muss für heute reichen.
Am darauf folgenden Morgen sind sie früh wach. So streifen die
beiden zunächst durch das Stadtviertel und entdecken dabei manches
Kleinod. Lebensader von Kāschān sind die ergiebigen
Quellen aus dem nahen
Gebirge, die Obstgärten bewässern und auch eine Reihe von
Wassermühlen
antreiben.
Das
so gewonnene Mehl wird direkt vor Ort zu Brotfladen verarbeitet und
frisch aus dem Ofen heraus verkauft. Da ist für das Frühstück
bereits bestens gesorgt.
Der
Bāġ-e Fīn (Fin-Garten) soll schon seit 7.000 Jahren
existieren und wird unter anderem von der Češme-ye Soleimān
(Salomonquelle) gespeist. Was bereits zu Zeiten der Buyiden und
Mongolen der Fall war. Neu gestaltet wurde er für Shah Abbas den
Großen und dient heute als Erholungspark für die
Allgemeinheit. Um hinein zu kommen muss man zunächst am
Eingang einen geringen Eintritt entrichten.
Der
Pavillon des Shah Abbas wird von einem
Bewässerungskanal durchflossen
und
hat eine schön verzierte Kuppel.
Es
gibt lauschige Plätzchen die zum Verweilen einladen.
Allerdings
wollen D. und B. heute noch 600 Kilometer fahren und so bleibt nicht
viel Zeit zum Ausruhen. Die Autobahn ist gebührenpflichtig, doch sie
werden, wie übrigens jedes mal, an den Zahlstellen einfach
nur durchgewunken.
Langsam
wird auch die schönste Wüstenlandschaft langweilig
und
so sind D. und B. froh, als sie endlich den 5 Kilometer außerhalb
von Qom liegenden Parkplatz an der Jamkaran-Moschee erreicht
haben
Die
Stadt Qom in der 1052 Hassan-e Sab, der Führer der
Isma´iliten geboren wurde, zählt mittlerweile 1.000.000 Einwohner
und gehört wohl zu den konservativsten Städten im Iran. Viele
religiösen Führer die seit dem 20. Jahrhundert eine politische
Rolle spielten und heute noch spielen, sind aus den Seminaren der
Stadt hervor gegangen. Der bekannteste unter ihnen ist wohl der
Revolutionsführer Khomeini. So verwundert es nicht, das der
Schador für die Frauen ein absolutes Muss ist. Die Lässigkeit, die
wir in den anderen Städten gesehen haben, fehlt hier ganz und auch
die Touristen sind gehalten diesem Umstand Rechnung zu tragen. Zudem
strömen jedes Jahr mehrere Millionen Gläubige zu den beiden
Pilgerstätten des Ortes. An dieser Stelle befindet sich ein Brunnen,
aus dem der 12. Imam Mahdi kurz erschienen sein soll. Die
Mythologie besagt, dass Hassan ibn Muthlik darauf hin 994
eine Moschee erbauen ließ. Diese wurde in den letzten Jahren
erheblich ausgebaut und so strömen die Gläubigen Schiiten zum
Brunnen, um Bänder mit ihren Wünschen am Einstieg anzubringen.
Außerdem findet hier jeden Dienstag eine Armenspeisung von
gigantischem Ausmaß statt. Um all dem Herr zu werden gibt es eine
eigene Autobahnausfahrt und eine neue Straße, sowie riesige
Parkplätze. D. und B. haben es übrigens nicht geschafft bis zum
Brunnen vorzudringen, zu groß war der Andrang.
Die
Zahl der in Qom studierenden und lehrenden Kleriker beträgt
mittlerweile geschätzte 50.000 und die Hochschulen genießen ein
hohes Ansehen.
Um
zum zweiten Heiligtum Qoms, dem Mausoleum der Fatemeh im
Zentrum zu gelangen, nehmen die beiden Angesichts des horrenden
Verkehrs jetzt lieber ein Taxi.
Fatemeh
Ma´soumeh (die Sündlose) war Tochter des 7. und Schwester des
8.
Imams
(Imam Reza) und ist 817 in Qom verstorben. Ihr weithin sichtbares
Mausoleum mit der vergoldeten Kuppel, das als Wahrzeichen
der Stadt gilt, ist nach Mashad die zweitwichtigste schiitische
Pilgerstätte im Iran.
Prächtig
ausgestattet sind die Innenhöfe
und
der Grabraum.
Für
eine Übernachtung scheint der Parkplatz an der Jamkaran Moschee D.
und B. nicht geeignet und so fahren sie noch am Nachmittag weiter in
Großrichtung Teheran. Teheran selber wollen sie nicht besichtigen.
Auf eine Stadt mit 10 Millionen Einwohnern, dem berüchtigten
täglichen Verkehrschaos und der starken Luftverschmutzung verspüren
sie einfach keine Lust mehr. Da scheint ihnen Tabriz doch um
einiges interessanter zu sein. Es fängt an zu regnen und 200
Kilometer vor Tabriz ist es bereits dunkel, also fahren sie ab von
der Autobahn und finden bei Miyaneh, an einem kleinen
Restaurant einen Stellplatz, auf dem sich dann später in der Nacht
noch ein LKW hinzu gesellt.
Die
Stadt Tabriz liegt auf 1.300 m Höhe an den Ausläufern
des Sahand-Gebirges. Der Sage nach wurde sie im 8. Jh. von
einer der Frauen Hārūn ar Raschīds gegründet. Außerdem wird von
Wissenschaftlern vermutet, dass hier der biblische Garten Eden
gelegen haben könnte. Immer wieder wurde sie von Eroberern
heimgesucht und zuletzt 1946 von der Sowjetunion zur Republik
Azerbeijan ausgerufen. Danach besetzten iranische Truppen das
Gebiet und die Grenze zur GUS wurde geschlossen. Heute zählt Tabriz
1,5 Millionen Einwohner und ist somit die drittgrößte Stadt und der
Schwerpunkt des Maschinen- und Fahrzeugbaus des Irans, außerdem
gibt es eine Erdölraffinerie. Immer wieder wurde sie von
verheerenden Erdbeben heimgesucht, bei denen viele der historischen
Gebäude verloren gingen. Im 15. Jh. war der Ort Hauptstadt der
turkmenischen Qara Qoyunlu (schwarze Hammel). Ihr Anführer
Djahan Shah ließ zu deren Ruhm die seinerzeit weltberühmte
Masdjed-e Kabud (Blaue Moschee ), mit einer
einmaligen Fliesenverkleidung in Kobaltblau, erbauen. Bei einem
Erdbeben im Jahre 1780 stürzte der größte Teil ein und seit 1973
wird an ihrem Wiederaufbau gearbeitet. Dennoch ist sie das
berühmteste Bauwerk von Tabriz (heute ein Museum), umgeben von
einem Park und der Statue des Dichters Khaqani im
Vordergrund.
Lediglich
das Eingangsportal ist noch im Original erhalten und so kann
man sich ein Bild von der einstigen Pracht machen.
Auch
im Inneren des Kuppelbaus gibt es noch einige
Originalfliesen in tiefstem Indigo Blau.
Straßenhändler
verkaufen gekochte und glasierte Rüben. Da ist Bernd
hin und her gerissen, ob er sie wohl mal probieren soll? Doch
irgendwie kann er sich nicht dazu entschließen.
Auch
die Iraner haben ein Herz für Katzen.
Berühmt
ist auch der Bazar von Tabriz, er einer der größten und
stimmungsvollsten im Iran sein soll. Insbesondere im Teppichbazar
dreht sich alles um den Handel mit Wolle und dem entsprechendem
Zubehör.
Dieter
und Bernd tätigen ihre letzten Einkäufe im Iran. In der Hauptsache
die vielen leckeren Süßigkeiten mit Honig und Rosenwasser, sowie
der Safran haben es ihnen angetan. Da werden sie vom Händler doch
gleich zu einer Tasse Tee eingeladen.
Einen
Stellplatz für die Nacht finden sie dann noch zur späten Stunde am
Vergnügungspark
El
Goli.
Dort treffen sie auf ein Schweitzer Paar, was mit seinem WoMo nach
Saudi Arabien unterwegs ist. Sie berichten das sie unsere ehemaligen
Mitreisenden Anca und Martin in der Türkei kennen gelernt haben. Es
bestätigt sich also wieder einmal der Spruch „Die Welt ist ein
Dorf “.
Noch
einmal traumhaft billig tanken so viel wie es eben geht und dann ist
die iranisch/türkische Grenze erreicht. Gleich findet sich
ein englisch sprechender Iraner, der für einen kleinen Obolus bereit
ist D. und B. bei den Ausreiseformalitäten zu helfen. So sind sie
ratz fatz durch die Grenze und der Iran ist Geschichte. Es liegt mir
sehr am Herzen hier anzumerken, dass der Iran entgegen aller
Befürchtungen ein wunderbares Reiseland mit durchweg freundlichen
und aufgeschlossenen Menschen ist und wir jederzeit gerne wieder
hierher fahren würden.
Auch
die türkischen Grenzformalitäten gestalten sich problemlos und
schon sind D. und B. auf türkischen Straßen unterwegs. Es
fängt an zu schneien als sie den Ağri Daği (Schmerzensberg)
oder auch Ararat genannt , den mit 5.137 m höchsten
Berg der Türkei in der Ferne erblicken. Auf dem erloschenen Vulkan
soll einst die Arche Noah gestrandet sein.
Der
Schneefall nimmt immer stärker zu und es wird dadurch relativ früh
dunkel. Daher beenden sie die heutige Tour auf 1.740 m Höhe an einer
Tank- und Raststätte bei Uznyazi, da ihnen die Fahrt über
den Saç Daği Geçidi Pass mit 2.315 m in der Dunkelheit zu
riskant erscheint. Was sich am Morgen als klug erweist, denn in der
Nacht sind mindestens 20 cm Schnee gefallen und die Fahrzeuge auf dem
Parkplatz regelrecht eingeschneit.
Auf
der Passstraße ging wohl in der Nacht überhaupt nichts mehr und die
LKW Fahrer und ihre Familien mussten eine kalte Nacht in ihren
Fahrzeugen verbringen. Da sie teilweise keinerlei Verpflegung dabei
haben, werden D. und B. um Essen angebettelt und sie können mit
Vorräten aus dem WoMo helfen. Sie schlängeln sich an den hängen
gebliebenen LKW´s vorbei und nachdem sie noch einen weiteren Pass
geschafft haben, geht es immer weiter abwärts und der Spuk mit dem
Schnee ist vorbei.
Es
ist bereits Nacht als sie nach 660 Kilometern die 83.000 Einwohner
zählende Provinzhauptstadt Amasya erreicht haben und dann
wieder einmal an einer Tank- und Rastanlage einen Platz für die
Nacht finden. Am Morgen präsentiert sich ihnen Amasya von seiner
ansehnlichsten Seite und nicht umsonst trägt sie den Titel schönste
Stadt von Zentralanatolien zu sein. Malerisch schmiegen sich die
Häuserzeilen an den Yeşihrmak (Grüner Fluss).
In
der Bergwand unterhalb der Zitadelle befinden sich
Felsengräber pontischer Könige (zwischen 333 und 44 v.Ch.).
Mit
Hilfe der Wasserräder wurde früher das Wasser aus dem Fluss
geschöpft und in Bewässerungsrinnen geleitet. Heute dienen sie
lediglich noch musealen Zwecken.
Auch
die noch renovierungsbedürftigen Häuser haben ihren eigenen Charme.
Vorräte
können wieder aufgefüllt werden.
Es
gäbe noch viel zu sehen in Amasya, doch die Türkei kann für
diesmal nur Durchreisstation sein. Da bedarf es wohl einmal einer
eigenen Tour. Auf jeden Fall hat Amasyia neugierig auf das Land
gemacht. Lediglich für Istanbul haben D. und B. noch einen
mehrtägigen Aufenthalt geplant und so fahren sie noch am Nachmittag
weiter. Nach 360 Kilometern stoppt sie die Dunkelheit und Ende für
heute ist an einem Rastplatz bei Gerede. Je näher sie
Istanbul kommen, desto heftiger fängt es an zu regnen und die Sicht
wird immer schlechter. 50 Kilometer vor Istanbul entscheiden die
beiden auf den Besuch der Stadt zu verzichten. Auf Krücken und mit
Regenschirm macht auch der schönste Ort keine Spaß. Bei der Fahrt
über die Bosporusbrücke festigt sich die Entscheidung, denn
nicht einmal von hier haben sie wegen des Dunstes einen schönen
Blick auf die Bucht.
Auf
einmal drängt es sie nur noch nach Hause. Sie fahren hinter Istanbul
auf der Landstraße weiter Richtung bulgarische Grenze. Die
Lastwagenschlangen lassen nichts Gutes vermuten.
Allerdings
können sie sich daran vorbei schleichen und die Grenzformalitäten
selber, sowie die Einreise nach Bulgarien gestaltet sich ganz
unproblematisch.
Für
eine Weiterfahrt ist es heute zu spät. Da bietet sich direkt nach
der Grenze der Parkplatz einer Fast Food Kette an und deren Fritten
sind eine willkommenen Beilage zum Abendessen.
Bulgarische
Straßen sind manchmal etwas gewöhnungsbedürftig
und
auch die Warnhinweise sollten unbedingt beachtet werden.
Gerade
mal 360 Kilometer sind in Bulgarien zu fahren, jedoch fängt es
bereits hinter Sofija wieder an zu schneien und auf der Straße
bildet sich eine geschlossene Schneedecke bis hin zur serbischen
Grenze.
Die
Sicht wird immer schlechter
und
30 Kilometer hinter der Grenze geht dann gar nichts mehr. Mehrere
LKW´s sind ineinander gefahren bzw. von der Straße gedrängt
worden.
Es
dauert nervenaufreibenden zwei Stunden bis Bernd Burro an den LKW´s
im Stau vorbei manövriert hat und die Unfallstelle passiert ist.
Auch
danach sieht es nicht viel besser aus.
Nach
weiteren 20 Kilometern geben D.und B. noch vor Niš auf und
machen Schluss für heute an einer Raststätte, wo sie sich bei
einem deftigen Abendessen vom Fahrstress erholen und auch aufwärmen
können. Der Gastwirt muss noch lange auf weitere Gäste warten,
erst nach drei Stunden kommen die ersten LKW´s aus dem Stau hier
an.
Die
weitere Strecke führt durch das Tal der Nišava und ist
landschaftlich reizvoll , jedoch laden die Witterungsverhältnisse
nicht zu Stopps oder gar Wanderungen ein.
Vorbei
an Belgrad geht es ohne weiteren Aufenthalt bis zur kroatischen
Grenze mit sehr zügiger Grenzkontrolle. Auch Zagreb lassen D.
und B. links liegen, halten sich in Richtung der slowenischen Stadt
Maribor und nach 772 Kilometern ist die zweite Grenze des Tages
erreicht. Hier in Slowenien bekommt Bernd den Stempel ins
Carnet de Passage und somit ist Burro wieder in die EU eingeführt.
Nochmals muss ein Tank- und Rastplatz für die Übernachtung
herhalten. In der Nacht wird es Minus 20° kalt und am Morgen sind
die WoMo Scheiben sogar von Innen zugefroren. Da wird mal eben der
Pfannenwender zweckentfremdet.
Burro
macht Zicken und will nicht mehr anspringen. Da hilft nur gutes
Zureden und mehrmaliges Versuchen. Endlich hustet er kräftig, dann
ist er wieder bereit die nächsten 50 Kilometer bis nach
Österreich zu fahren. Kurz nach der Grenze gibt es eine
allgemeine LKW Kontrolle und D. und B. dürfen zur Überprüfung
anhalten. Die Polizei hat so allerhand zu bemängeln (angeblich darf
Bernd mit seinem Führerschein keinen LKW fahren, was in Deutschland
gilt, gilt nicht in Österreich, das gab eine längere Debatte, einer
der Zwillingsreifen hat einen kleinen Riss usw.) und hat das Fahrzeug
deshalb still gelegt. Jedoch nach einem Reifenwechsel und Zwangs-TÜV
müssen die lieben Nachbarn die beiden weiter ziehen lassen.
Die
Alpen sind dann kein Hindernis mehr. Lediglich ein Eisregen in
Süddeutschland stoppt D.und B. noch für eine weitere Nacht.
Die
wunderbare Reise „Abenteuer Osten“ hat jetzt doch noch ein gutes
Ende genommen und Dieter, Bernd und Burro sind glücklich zu Hause
angekommen. Auch wenn die letzten Tage nicht gerade ein
Zuckerschlecken waren, so sind sie doch mit dem Abschluss rundherum
zufrieden und ich natürlich auch. Nun muss das Erlebte noch
aufgearbeitet werden und dann können wir uns auf neue Ziele
konzentrieren.
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