Die
Nordroute der ehemaligen Seidenstraße führt am Rand
der Taklamakan-Wüste entlang und sollte für die modernen
Karawanen fahrtechnisch kein Problem mehr sein (Voraussetzung genug
Diesel im Tank und ausreichend Wasserreserven an Bord), denn die
Chinesen haben sie mit einer mehr oder weniger guten asphaltierten
Straße erschlossen. Vielmehr kämpfen wir mit der großen Hitze,
unklarer Beschilderung und Autofahrern, die uns auf unserer Spur
entgegen kommen. In den am Wegesrand liegenden Oasen werden
hauptsächlich Melonen und Weinreben angepflanzt. Die
luftdurchlässigen Darrhäuser, mit ihren durchbrochenen,
gemauerten Lehmwänden, dienen der Herstellung von
ausgesprochen schmackhaften Rosinen.
Wir
bewegen uns in der sogenannten Turfansenke, die an ihrer
niedrigsten Stelle 60 m unter dem Meeresspiegel liegt und sich somit
in bester Gesellschaft mit dem Death-Valley befindet. Als wir nach
410 Kilometern endlich Turfan erreichen, haben wir 48,2° C im
WoMo und das Gefühl uns irgendwie aufzulösen. So bekommen wir eine
ungefähre Ahnung davon, was es damals hieß mit einer Karawane
unterwegs zu sein und das ohne Straße und auf einem Kamel. Dabei
kommt die Querung der Taklamakan doch erst in ein paar Tagen auf uns
zu.
Wir sind jetzt schon froh unser Bett im WoMo für die nächsten
zwei Nächte gegen ein klimatisiertes Zimmer im Turpan Jiaohe Manor
Hotel tauschen zu können.
In
der 240.000 Einwohner zählende Oasenstadt Turfan leben 80% Uiguren
und somit bestimmen Moscheen das Stadtbild.
Turfan
ist umgeben von hohen Bergen (bis 5.445 m) und das für die Stadt
benötigte Wasser wird seit der Qing-Dynastie durch unterirdische
Kanäle und Brunnen geleitet, dem sogenannten Karez-System. Es
gibt in der Umgebung 1.100 Kanäle mit einer Länge von über 5.000
Kilometern und somit ist die Stadt mit ausreichend Wasser für die
Menschen, Tiere und Felder versorgt. Die Erfindung stammt übrigens
aus Persien (dem heutigen Iran). Weil die Kanäle für Besucher nicht
zugänglich sind, steht der Besuch des Karez-Parks auf dem
Programm, wo man allerdings auch nur einen begrenzten Einblick
bekommt und sich lediglich ein Bild am Modell machen kann.
Etwa
10 Kilometer westlich von Turfan liegt auf einem Felsplateau,
eingebettet zwischen zwei inzwischen ausgetrockneten Flüssen, die
Ruinenstadt Jiaohe (Yarkhoto), die bereits im 2. Jh. v. Chr.
besiedelt war. Im Jahre 1209 zerstörten die Mongolen unter Dschingis
Khan sie so gründlich, dass sie danach nie wieder aufgebaut wurde.
Dennoch
sind die Lehmruinen zum Teil recht eindrucksvoll und es bleibt der
eigenen Fantasie überlassen, welche Geschichten sie wohl erzählen
könnten.
Unterwegs
müssen wir uns erst einmal mit Rosinen stärken. Wobei die Wahl
zwischen den vielen verschiedenen Sorten nicht gerade leicht fällt.
Hauptattraktion
der Emin-Moschee von 1778 (sie ist heute nicht mehr in
Betrieb) ist das aus Lehmziegeln erbaute, 37 m hohe Minarett
mit seinen Ornamentbändern. Einem für China ansonsten unüblicher Baustil.
Beim
Verlassen der Turfansenke steigen wir noch einmal auf eine Höhe von
über 2.000 Metern. Das ist schon irgendwie irre. Gestern noch auf
Meereshöhe und heute wieder hohe Berge. Die LKW´s kleben förmlich an
den Steigungsstrecken und Bernd muss sich voll und ganz auf die
Überholvorgänge konzentrieren. Dabei ist die Gebirgslandschaft um
uns herum vulkanischen Ursprung und überaus eindrucksvoll.
Wir
befinden uns nun in dem extrem trockenen Tarimbecken und
eigentlich war in der Nähe der Industriestadt Korla das
Fahrende für heute geplant. Wegen der umfangreichen
Straßenbauarbeiten und der Unmöglichkeit irgendwo von der Straße
abzufahren und dabei nicht im Gelände zu versinken, müssen wir noch
weitere 120 Kilometer schwitzen, bis wir endlich an einer
stillgelegten Seitenstraße, neben einem schmalen Wasserlauf und
unter blühenden Tamarisken, einen durchaus reizvollen Platz für
die Nacht zugewiesen bekommen. Jetzt heißt es nur noch Stühle raus
und den Abend genießen.
Es
ist soweit! Jetzt durchqueren wir die Taklamakan-Wüste. Sie
ist die zweitgrößte Wüste der Erde und war jahrelang praktisch
unzugänglich. Seit man in ihrer Mitte riesige Öl- und Gasvorkommen
gefunden hat, wurde sie durch Straßen erschlossen. Die
Tarim-Fernstraße, welche die Nordroute der Seidenstraße mit der Südroute
verbindet ist 520 Kilometer lang und somit weltweit die längste
Wüstenstraße. Mit ihren Bau- und Erhaltungskosten von 10
Millionen Euro pro Kilometer außerdem auch noch die wohl teuerste.
Somit hat die „Wüste ohne Wiederkehr“ ihre Schrecken verloren,
es sei denn man kommt in einen Sandsturm. Zunächst noch sehen wir
vereinzelte Pappelwälder,von denen es in früheren Jahren noch viele
gegeben haben soll. Jetzt werden sie durch einen Nationalpark
geschützt. Dann wird es so langsam karg und Sand und Hitze sind
unsere ständigen Begleiter. Nach 290 Kilometern, auf dem Gelände
einer stillgelegten und vollkommen verwahrlosten Tankstelle, haben
wir unser Tagesziel erreicht. Der Platz wirkt zwar nicht besonders
einladend, aber der Untergrund ist befestigt und das alleine zählt.
Dafür ist das Umfeld um so schöner und lädt zu einem Spaziergang
auf den Sanddünen ein. Misstrauisch beäugt von den hier lebenden
Bewohnern.
Schon
nach wenigen Minuten Kletterei sehen wir die Straße nicht mehr und
genießen den Sonnenuntergang in vollkommener Einsamkeit.
Um
die Straße vor Versandung zu schützen wurden links und rechts des
Weges mehrere Reihen Tamariskensträucher gepflanzt.
Alle
5 Kilometer steht ein Pumpenhäuschen an der Straße. Der
Pumpenwächter ist verantwortlich dafür, dass seine Pumpe
funktioniert und die Tamarisken auf seinem Abschnitt ausreichend mit
Wasser versorgt werden. Die Wächter haben einen Vertrag auf Zeit und
bekommen einen sehr geringen Lohn für ihre Arbeit. Wir geben an,
Wasser zu benötigen und werden von dem Wächter-Paar freundlich
aufgenommen. Es gibt anscheinend sehr wenig Abwechslung in ihrem
Leben. Ihre Unterkunft direkt neben der laut knatternden Pumpe ist
Wohn- und Schlafraum in einem und bietet nicht mehr Platz als unser
WoMo. Wir fragen uns, wer diese Menschen mit Lebensmitteln versorgt,
denn weit und breit gibt es kein Dorf, geschweige denn einen Laden
und einen fahrbaren Untersatz sehen wir auch nicht. Immerhin ist der
nächste Nachbar ja „nur“ 5 Kilometer entfernt und man kann sich
beim täglichen Kontrollgang durchaus begegnen.
TaZhung
soll eine Trucker- und Arbeiterstadt sein mit entsprechenden
Angeboten (Was will uns die Reiseleitung damit wohl sagen?).
Augenzwinkernd bietet sie uns an, hier ein paar Tage Urlaub zu
machen.Wir sehen nicht mehr als eine Tankstelle und herunter
gekommene Hütten. Dies ist ein Ort, wo man als Hund nicht tot über
einem Zaun hängen möchte Da nehmen wir doch lieber gleich die
Abzweigung und flüchten weiter ins Wüstenland. Der Verkehr hat auch
merklich nachgelassen und nun müssen wir nur noch auf Eselskarren
aufpassen.
In
Mingfeng haben wir die Durchquerung der Taklamakan geschafft
und bewegen uns nun auf der Südroute der Seidenstraße.
Wieder gibt es den ursprünglich vorgesehenen Stellplatz nicht mehr
und so kommen zu den 430 Kilometern noch weitere 40 hinzu, bis wir
endlich beim Dorf Yutian auf einer Art ummauertem Bauhof
landen. Hier ist es nur staubig und heiß, dafür sind wir durch die
Umzäunung wenigstens vor neugierigen Blicken und Besuchern
geschützt. So langsam sehnen wir das Ende der Wüstenfahrerei
herbei, doch zwei Tage müssen wir noch aushalten.
Auch
heute sind 360 Kilometer zu bewältigen und wir bewegen uns am Rande
der Taklamakan und ganz in der Nähe des Himalaya Gebirges.
Immer wieder halten wir danach Ausschau, solch hohe Berge müsste man
doch irgendwie sehen können, doch leider ist uns durch den Dunstes
kein Blick darauf vergönnt.Wegen der vielen Spannungen zwischen den
Uiguren und den Han Chinesen geraten wir ab jetzt immer öfter in
Militärkontrollen und kurz vor Yecheng werden wir auf eine
harte Geduldsprobe gestellt. Vor einem Kontrollpunkt stehen wir über
eine Stunde bei größter Hitze im Stau. Die Autofahrer zwängen sich
ohne Rücksicht an der Warteschlange vorbei und drängeln sich dann
brutal in die kleinsten Lücken. Da kommen richtige Aggressionen auf.
Doch wenigstens werden wir direkt am Kontrollpunkt einfach
durchgewunken und müssen nicht wie die Einheimischen auch noch
umständliche Personen- und Fahrzeugkontrollen über uns ergehen
lassen. Trotzdem ist das für heute einfach zu viel. Lange Fahrzeit,
die Hitze und der Stau haben unsere Nerven zum flattern gebracht.
Der Stellplatz am Bahnhof von Yecheng wirkt auf den
ersten Blick wegen der vielen Blumen entspannend, aber das täuscht
leider. Die Lage ist sehr zentral und so ebbt der Strom der
Neugierigen nicht ab und wenn wir sie nicht freiwillig ins WoMo
lassen, marschieren sie eben einfach ohne Erlaubnis rein. Wenn ich
dann mal schimpfe ernte ich nur Unverständnis und Kopfschütteln.
Ich weiß, wir sind Gäste in diesem Land, aber irgendwo hat alles
mal seine Grenzen und die sind genau jetzt erreicht!
Die
260 Kilometer bis Kashgar, unserer letzten Station in China, legen
wir ohne besondere Vorkommnisse zurück und freuen uns einfach nur
auf unser Zimmer im Seman Hotel und die Tatsache, dadurch endlich
wieder etwas Privatsphäre zu gewinnen und natürlich auch auf die
Klimaanlage. Das Zimmer mutet recht orientalisch an und wenn man nur
nach oben schaut ist es sogar hübsch anzusehen.
Kashgar
(Kaxgar) zählt 350.000 Einwohner, war einst ein
bedeutender Knotenpunkt an der Seidenstraße und ist Chinas
westlichste Großstadt. Peking liegt 3.440, Afghanistan jedoch nur
265 Kilometer entfernt. Seit wir in der autonomen Region
Xinjiang sind, befinden wir uns zwar immer noch in China und
dennoch in einer anderen Welt. Nirgendwo wurde uns das so bewusst wie
hier in Kashgar. 77 % der Einwohner sind Uiguren und sprechen eine
Turksprache, der Bevölkerungsanteil der Han Chinesen beläuft sich
gerade mal auf 9%. So sind politische- und ethnische Konflikte
vorprogrammiert und bis zum heutigen Zeitpunkt nicht gelöst. In
unserem Hotel wird eine Hochzeit gefeiert, die Braut bekommen wir
dabei nicht zu Gesicht und auch sonst keine Frauen. Eine Musikgruppe
spielt für die rein männlichen Gäste.
Wir
Frauen aus der Gruppe sind etwas verunsichert, ob wir uns überhaupt
in den Frühstücksraum wagen können. Manche ziehen es deshalb vor
im WoMo zu frühstücken. Doch YonghZhi meint nur „wir sind immer
noch in China“ und Gäste dieses Hotels. Er muss es ja wissen. So
nehmen wir Platz, aber irgendwie komisch ist das Ganze schon.
Heute
steht ein 190 Kilometer langer Ausflug über die Karakorumstraße
in die dramatische Bergwelt des Pamir-Gebirges bis hin zum
Karakulsee (schwarzer See) an. Wegen der Nähe zu Pakistan,
den politischen Konflikten und des unwägbaren Wetters musste diese
Tour in den letzten Jahren ausfallen, bzw. kamen die Gruppen nicht am
See an. Trotzdem möchten einige Gruppenmitglieder (einschließlich
Bernd) die Strapazen auf sich nehmen, den das Pamir-Gebirge lockt
natürlich ungemein. Schon von weitem leuchten die schneebedeckten
Gipfel.
Laufend
verändert sich das Landschaftsbild und wieder einmal muss der Bus
für die Fotografen halten. Zu schön ist das Farbenspiel.
Außerdem
gibt es dort einen Kräuterladen in dem es nicht nur einen Tee für
die Reisenden gibt, sondern man kann sich mit allerlei unheimlichen
„Mittelchen“ eindecken.
Schade
um die vielen Eidechsen. Gegen was sie helfen sollen wissen wir
nicht. Lebend würden sie aber auf jeden Fall Freude bereiten.
Immer
dramatischer wird die Bergwelt
und
auch die ersten Gletscher kommen in Sicht.
Die
Straßenverhältnisse sind einigermaßen erträglich, wenn auch ab
und an Hürden zu überwinden sind.
Das
Land rund um den See auf 3.645 m ist traditionelles Weidegebiet von
kirgisischen Nomaden
die
hier in den Sommermonaten ihre Jurten aufstellen.
Spektakuläre
Blicke auf die Berge eröffnen sich den Besuchern.
7.719
m hoch ist der Kongur Tag und somit der höchste Gipfel des
Pamir-Gebirges.
Sind
das eventuell Füße von Riesen, die sich hier am Felsen abmalen?
Trotz
der Höhe kann man noch Bauern beim Einbringen ihrer Ernte
beobachten.
Bei
Bulungkol an einen Stausee türmen sich Sandberge
am Ufer auf. Um diese Straße weiter zu befahren, würde man
jetzt wohl ein Amphibienfahrzeug benötigen.
Auf
einmal wachsen wieder Bäume. Das Gebäude im Hintergrund ist eine
Polizeistation.
In
Gezcun, an der Kontrollstation, gibt es noch einmal richtig
Aufregung, wegen einer fehlenden Passnummer auf der Liste oder eine
Namensverwechslung, so genau war das nicht heraus zu bekommen,
musste die Gruppe über eine Stunde warten. Merkwürdigerweise war
dies bei der Hinfahrt nicht aufgefallen. YonghZhi hat dann
letztendlich alles wieder ins Lot gebracht. So kommen alle müde aber
überglücklich am späten Abend wieder in Kashar an.
Heute
ist Stadtbesichtigung angesagt. Bernd und ich konzentrieren uns dabei
wieder mal auf unsere Lieblingsplätze, die Märkte. Gleich erstehen
wir frische Feigen.
Bei
den Trockenfrüchten laufen die Augen förmlich über.
Reihenweise
gibt es Stoffe für die elegantesten Kleider.
Jedoch
auch Schuhe aus zweiter Hand.
Bis
heute wissen wir nicht wozu man solche Mengen von getrockneten
Tagetes-Blüten benötigt.
Essensstände
sind überall auf der Welt beliebt.
Braucht
jemand lebende Skorpione als Zutat?
Getrocknete
Schlangen haben wir heute auch im Angebot.
Mit
solch einem Gefährt kommt man bequem vom Markt in die Altstadt.
Zwischen
den zweigeschossigen Lehmwohnhäuschen sehen wir Handwerksbetriebe,
Läden aber auch Moscheen.
Ob es
sie in ein paar Jahren noch geben wird ist ungewiss, denn sie wird
zur Zeit trotzt Protesten der Bewohner gnadenlos „saniert“.
Den
letzten Abend in China krönt natürlich ein gutes Gruppenessen.
Beim Anblick der knusprigen Enten läuft uns schon das Wasser im Mund
zusammen.
Einen
Geburtstag feiern wir noch so nebenbei und die Torte reicht dann für
alle als Nachtisch.
Jetzt
heißt es auch von YonghZhi Abschied nehmen. Er hat den Spagat
zwischen Aufpasser und Reiseleiter mit Bravour gemeistert und für
uns möglich gemacht was immer in seiner Macht stand. Für ihn waren
die 6 Wochen unseres gemeinsamen Zusammenseins sicherlich oft nicht
einfach. Es 37 Individualisten recht zu machen und dabei die
staatlichen Auflagen nicht aus den Augen zu verlieren verlangt
Organisationstalent und Nerven aus Stahl. Ganz so schlimm können
wir aber dann doch nicht gewesen sein, denn er hat bereits zugesagt
die Weltumrundung und die nächste Asientour zu begleiten.
Wir
starten um 9.00 Uhr und sammeln uns dann wieder vor der
chinesischen Grenzstation. Noch einmal hat YonghZhi alle
Hände voll zu tun um das ganze Prozedere reibungslos abzuwickeln.
Penibel genau werden alle Unterlagen kontrolliert, das dauert zwar
seine Zeit geht aber geordnet seinen Gang. So sind wir schon nach
wenigen Stunden fertig und können das Grenztor Richtung Kirgistan
passieren. Dort steht YonghZhi und winkt uns ein letztes Mal zu
(Fotos im Grenzbezirk nicht gestattet).
Noch
circa 50 Kilometer fahren wir auf schlechter Straße immer bergauf
bis zum Torugart Pass, noch einmal eine Straßensperre mit
Passkontrolle und dann ist auch unser China-Aufenthalt Geschichte.
Mit Freuden sehen wir Kirgistan entgegen.
