Wir haben Gesellschaft durch die beiden netten Bremer Ulrike und Adri. Sie sind schon ein paar Wochen in Marokko unterwegs und so kommt es zu einem regen Erfahrungsaustausch.
Einen Tag Pause gönnen wir uns hier und sehr zu unserer Freude erreichen uns über Skype gleich mehrere Anrufe von Freunden, die sehen dass wir im Internet sind. Wieder ein Vorteil unseres Sticks. Doch leider arbeitet er sehr launig. Mal ausgezeichnet, mal weniger gut und ab und an auch gar nicht. Also wenn ihr uns anrufen wollt, lasst euch nicht entmutigen, wir freuen uns und irgendwann klappt es sicherlich. Dann sind wir schon wieder unterwegs. Das erste Ziel an der Strecke ist Volubilis am Fuße des Djabal (Berg) Zerhoun, die größte römische Ausgrabungsstätte in Marokko. Das riesige Gelände ist gut besucht, obwohl eine ordentliche Information erst im Bau ist (Oder schon Jahre im Bau, wer weiß das so genau?). Führer bieten ihre Dienste an und wer will kann sich hier jeden Stein erklären lassen.Viel Phantasie ist gefragt, denn die Fundstücke sind im Museum in Rabat, die Steine meistens irgendwo verbaut, jedoch die Gesamtansicht ist schon irgendwie imponierend. Hier erblicken wir die kläglichen Reste des Caracalla-Triumphbogens.
Auf den Säulen der Basilika sollen Störche nisten. Die Wahrzeichen von Volubilis, jedoch haben sie ihre Nester verlassen. Ein Zeichen für den baldigen Untergang kann das nicht sein, untergegangen ist die Stadt ja schon.
Es gibt einige sehr gut erhaltene Mosaikfußböden. Hier sehen wir die zwölf Aufgaben des Herkules. Eine Aufgabe des Herkules kennen wir nun seit Tanger ja schon, für den Rest müsste wohl noch einmal das Lesen der griechischen Mythologie herhalten.
Nun wollen wir uns ein wenig der Geschichte unseres Gastlandes widmen und eine der heiligen Städte aufsuchen. Mulay Idris ist hier eine Art Ersatzort für die Pilgerfahrt nach Mekka. Die zwischen zwei Hügeln errichtete Stadt ist die älteste des heutigen Marokkos und wurde 788 von eben diesem Mulay Idris gegründet. Lange Zeit durfte kein Ungläubiger diesen Ort betreten und selbst bis vor wenigen Jahren nicht in ihr übernachten. Bereits am Ortseingang werden wir regelrecht von Schleppern überfallen, die uns zum Heiligtum bringen wollen. Wir haben einige Mühe in dem steilen Ort einen Parkplatz zu finden. Beharrlich wartet schon ein Möchtegernführer vor unserer Tür. Wir schütteln ihn ab und machen uns alleine auf den Weg. Es ist nicht einfach sich in diesen engen und ausgesprochen schmutzigen Gassen zurecht zu finden. Es gibt keinerlei Hinweisschilder, warum auch, da würden ja all die Führer arbeitslos. Nicht einmal nach dem Weg fragen kann man, für eine Antwort wird direkt ein Trinkgeld erwartet. Mehr per Zufall sehen wir das in den Reiseführern als Besonderheit (weil rund) angepriesene grüne Minarett mit den vielen Schriftzeichen.
Das Grabmahl und eigentliche Heiligtum des Mulay Idris ist eine einzige Baustelle und den Innenraum dürfen wir als Ungläubige sowieso nicht betreten. Also machen wir uns auf den Weg zur Aussichtsterrasse um wenigstens einen Blick von oben auf die Anlage zu ergattern. Wir treffen ein Paar aus Deutschland, das sichtlich genervt von dem Ort ist, weil sie nichts finden können, schon einige Dirhams locker machen mussten und jetzt nur noch hier weg wollen. Wegen der dauernden Belästigungen sind wir heute mal stur und suchen uns selber den Weg nach Oben, immer schwer bepackten Eseln ausweichend und ständig in Gefahr in Kot und Dreck zu treten. Laufend verfolgen uns Rufe: Terrazza?!, Terazza?!. Wir finden sie alleine. Welch ein Anblick! Müll so weit das Auge reicht und ein kümmerlicher Ausblick auf das grüne Dach des Mausoleums. Schmutzige Kinder betteln um Bonbons oder Dirhams und wir verlassen einfach diesen hässlichen Ort.
Die Königsstadt Meknés ist ein wahrer Lichtblick und obwohl Großstadt gut für uns zu besichtigen. Sie wurde von dem wegen seiner Grausamkeit und Prunksucht berüchtigten Herrscher Mulay Ismail gegründet. 30.000 Sklaven waren damit beschäftigt seinen Palast zu erbauen und schafften Steine von Volubilis hierher. Kein Wunder also, dass wir heute dort nur noch Fragmente sehen. Zum Dank dafür wurden dann einige der Sklaven lebendig mit in die Mauern eingebaut. Insgesamt 40 Kilometer Mauern wurden errichtet, doch nach dem Tode des Herrscher verfiel vieles und selbst von dem Palast ist heute kaum noch etwas erhalten. Wir erblicken zuerst den Eingang zum Mausoleum Mulay Ismail.
Den Grabraum selber dürfen wir mal wieder nicht betreten, aber diesmal wenigstens einen Blick durch eine Fensternische werfen. Mulay Ismail soll 500 Frauen und um die 1.000 Kinder gehabt haben. Seine Hobbys waren u. a. öffentliche Verstümmelungen und unprofessionelle Zahnbehandlungen an Höflingen, die in Ungnade gefallen waren, dennoch ist sein Grab eine heilige Stätte.
Reich verziert der Raum vor dem Grab, den hier auch Ungläubige betreten dürfen.
Ein weiteres Wahrzeichen der Altstadt (die im übrigen mal wieder UNESCO Weltkulturerbe ist) das Bab el Mansour, dass das schönste Tor von Marokko sein soll. Wir glauben das gern.
Auf dem Place El Hedim zeigt gerade ein Schlangenbeschwörer seine Kunst und unter all seinen Zuschauern hat er mit 100%tiger Treffsicherheit ausgerechnet mich dazu auserkoren, eine Würgeschlange als Halsband zu bekommen. Da sind wir schneller weg als er schauen kann.
Wenden wir uns doch lieber netteren Dingen zu. Bei diesen Ständen heißt es tapfer sein, nur hinsehen und nicht der Versuchung zu unterliegen.
Doch auch die herzhaften Sachen lassen uns das Wasser im Mund zusammenlaufen.
Stundenlang könnten wir uns hier noch aufhalten. Jedoch drückt uns ein wenig die Zeit. Der Campingplatz des Ortes wurde geschlossen und uns fehlt eine Alternative. So machen wir nur noch einen kurzen Gang in die Tiefen des Suqs. Wobei uns das Angebot einiger Garnhändler beeindruckt.
Was macht man denn wohl aus so vielen Rollen offensichtlich synthetischen Garnes? Hier sehen wir des Rätsel Lösung, Bordüren. Bordüren in allen Farben und Formen werden mit Hilfe dieser seltsam anmutenden Maschinen gefertigt. Man sucht sich mithilfe eines Musterkataloges eine Bordüre aus und dann legen die Arbeiter los.
So gerne wären wir noch in Meknés geblieben. Doch jetzt heißt es eilen, denn wir müssen noch ein gutes Stück Richtung Fés fahren um dort auf den Campingplatz Diamant Vert zu gelangen. Es ist mal wieder stockdunkel als wir dort ankommen und dann fängt es auch noch an zu regnen. Lärm lockt uns noch einmal nach draußen. 40 Fahrzeuge fallen ein, lauter Niederländer. Sie wollten eine Rally von Amsterdam nach Dakar veranstalten und sind wie alle im Moment an der Grenze zu Mauretanien gescheitert. Dort gibt es zur Zeit für Ausländer kein Durchkommen und so ist die Gruppe auf dem Heimweg. Bis 1.00 Uhr in der Nacht feiern sie Party, dann wird der Regen so stark, dass sie sich endlich in ihre Autos zurückziehen und Ruhe herrscht.
Es hat die ganze Nacht ohne Unterbrechung geregnet und um 6.00 Uhr werfen die Niederländer ihre Motoren an. Wir verlassen fluchtartig das Gelände, was unbestritten den Vorteil hat, das wir nun ausgiebig Zeit für die Besichtigung von Fés haben und zu der frühen Morgenstunde der Verkehr in die Innenstadt auch noch erträglich ist. Unser Plan ist, auf einem der bewachten Parkplätze stehen zu bleiben und auch die Nacht in Fés zu verbringen, da sie ein so besonderes Flair haben soll. Doch die Stadtverwaltung hat beschlossen einen Kanal zu bauen. Was heißt, alle Straßen und viele Parkplätze sind aufgerissen und versinken wegen des Regens im Schlamm. Wir suchen den Parkplatz in der Nähe des Bab Boujeloud, landen aber wegen der gleichen Merkmale (Busbahnhof, Friedhof, großer Parkplatz mit LKW´s), zunächst einmal von uns nicht erkannt, genau am entgegengesetzten Ende. Der Parkplatz ist vermüllt und grausam schlammig. Vom WoMo bis zur Straße sind wir schon vollkommen verdreckt. Auf der Straße läuft sich auch nicht besser, da sie ja wie gesagt aufgerissen ist. Wir suchen das Bab und werden immer weiter geschickt, bis wir misstrauisch werden, irgendetwas kann hier nicht stimmen. Endlich finden wir jemanden der uns erklären kann, dass wir am falschen Ende der Stadt sind. Also ab in ein Taxi und da ist es endlich das Bab Boujeloud, der Ausgangspunkt der Stadtbesichtigung und mit großem, gepflastertem Parkplatz davor.
Nichts wie hinein in die berühmte Medina. Es regnet immer noch, doch immerhin sind die Gassen hier nicht aufgerissen. Sofort werden wir wieder von allen Seiten angegangen. Man will uns führen, man will uns Teppiche verkaufen usw. Kaum kann Bernd mal in Ruhe den Eingang zu einer Koranschule fotografieren.
Ein Blick durch die Gasse auf eines der Minarette.
Unendlich viele Brunnen gibt es hier, meistens in der Nähe von Moscheen und viele davon mit UNESCO Geldern restauriert.
Einige Restaurants sehen aus wie im Märchen. In diesem hier soll man gut aber auch sehr teuer essen können.
Wegen des Regens, aber auch wegen der ständigen Belästigungen kommen wir zu dem Entschluss, dass die Medina von Fés zwar um einiges größer, aber in ihrer Art auch nicht anders ist als die Medinas die wir bisher gesehen haben. Irgendeiner will hier immer was verkaufen und unser Bedarf ist gedeckt. Nur das Färberviertel interessiert uns jetzt noch. Damit es schneller geht lassen wir uns hinführen, wohl wissend, dass wir in einem Ledergeschäft landen werden. Die die Gerber- und Färberbecken sind so angelegt, dass man sie nur vom Dach eines Hauses sehen kann und in dem Haus ist immer ein Verkaufsladen. Drei Etagen müssen wir nach oben um endlich auf das Dach zu gelangen. Normalerweise stinkt es hier fürchterlich, denn die Gerberbecken (helle Farbe) sind gefüllt mit einem Gemisch aus Schweinedung (Wo die den hier wohl herhaben?) und Rinderurin. Nur bei Regenwetter ist der Geruch einigermaßen erträglich. Was haben wir doch ein Glück mit dem Regen heute. Die armen Männer da unten müssen das jeden Tag ertragen. Die bunten Farben sind natürlichen Ursprungs wie Safran, Mohnblüten oder Indigo. Eine ganze Weile schauen wir dem Treiben zu. Dann müssen wir durch die Verkaufsstände nach unten. Das hier hergestellte Leder ist wunderbar weich und geschmeidig. Trotzdem bleiben wir hart und kaufen Nichts.
Wie war das noch? Eierverkäufer, Eisenverarbeiter und Färber sind verachtete Berufe und immer am Rande der Medina angesiedelt. Also schnell nach einem Tor Ausschau gehalten und wir sind raus. Wir waten durch Müll und Schlamm innerhalb von 10 Minuten zum WoMo. Es sollte wohl so sein, dass wir am anderen Ende geparkt haben. Kein Gedanke mehr daran eine Nacht in Fés zu verbringen. Wenn die Straßen mal wieder geteert sind, es nicht regnet und wir mehr als 5 Stunden Schlaf hatten, ist Fés sicherlich ein Traumort. Wir haben es eben auf dem falschen Fuß erwischt. Es ist noch früh genug um in die Berge, über Ifrane dem Wintersportort der Reichen mit einer Sommerresidenz des Königs bis kurz vor Azrou zu fahren. Mittlerweile haben wir dichten Nebel und müssen höllisch aufpassen um den Eingang zum Campingplatz Amazight nicht zu verpassen. Hier stehen wir immer noch im Regen unter Obstbäumen in friedlicher Ruhe. Hassan der Besitzer hat Jahre in Köln gelebt, spricht einwandfreies Deutsch und verspricht uns ab Morgen wieder Sonne pur. Tatsächlich werden wir von ihr geweckt und machen uns auf in den Forêt de Cedres. Der Zedernwald ist berühmt für seine riesigen Zedern und eine Attraktion ist die Cedre Gouraud mit ihren 40 Metern Höhe, die aber mittlerweile abgestorben ist.
Kein Grund zum Ärgern, denn es gibt im Umfeld noch einige weitere riesige Exemplare.
Natürlich sind wir nicht nur wegen der Zedern extra hierher gefahren. Uns lockt etwas ganz anderes. Es soll hier noch größere Populationen von Berberaffen geben. Wir laufen durchs Gelände und können keine entdecken. Ein junger Mann, der uns einen Pferdeausritt verkaufen will, hat ein Einsehen und führt uns durch den Wald in das Schlafgebiet der Affen. Schon von Ferne sehen wir einen im Baum sitzen. Da ist unsere Freude groß.
Ich habe vorsorglich ein paar Erdnüsse eingesteckt und lege sie auf den Boden zu meinen Füßen. Schon ist die ganze Horde da, doch nur der Chef darf sie fressen. Er zeigt seine Zähne und die Horde ist wieder in den Bäumen, dann nimmt er mir die Nüsse ganz vorsichtig aus der Hand. Lediglich ein dominantes weibliches Tier darf noch in meine Nähe. Während der Chef gerade mal wieder mit der Maßregelung seine Sippe beschäftigt ist, zieht sie mich am Hosenbein und bekommt ganz schnell auch was ab. Außerdem versucht sie doch tatsächlich mir die Tüte zu entreißen. Als unsere Erdnüsse zur Neige gehen, werden wir uninteressant und jetzt sucht die Sippschaft Pilze.
Wir hatten unseren Spaß. Machen einen kurzen Stopp in Azrou und fahren vorbei an endlosen Olivenhainen bis zu einem unbenannten Stausee. Wasser ist in dieser trockenen Gegend einfach immer faszinierend.
Ab Ain Leuh befinden wir uns im mittleren Atlasgebirge. Die Orte am Straßenrand sind erbärmlich und die Behausungen bestehen teilweise nur aus Planen. Horden von bettelnden Kinder belagern unseren Weg. Heute ist der 11.11. und im Rheinland beginnt der Karneval. Da bietet es sich an jetzt schon mal mit dem Kamellenverteilen anzufangen. Doch die Kinder sind schrecklich. Wenn sie etwas bekommen, wollen sie immer mehr. Sie halten sich an den Fensterscheiben fest oder versuchen auf die Räder zu klettern und dabei veranstalten sie eine Höllenlärm. Ein Höhepunkt ist eine regelrechte Straßensperre. Mehrere Kinder liegen quer über der Straße und der Rest am Straßenrand, weiterfahren unmöglich. Da hilft nur noch List. Wir werfen die Bonbons so weit wie möglich ins Gelände. Da müssen sie rennen und wir geben Gas. So kommen wir heute nicht gut voran und für die Umgebung haben wir auch kaum Augen. Es schreckt uns jedes mal wenn Behausungen in Sicht kommen. Langsam fragen wir uns, ob sie das bei jedem Auto so machen. Selbst die Erwachsenen geben Zeichen, sie wollen Zigaretten, etwas zu essen oder Geld. Wenn weit und breit keine Menschen in Sicht sind halten wir an und sehen uns die eigentlich recht schöne Umgebung etwas genauer an, aber wirklich nur dann. Endlich haben wir die Großstadt Khénifra erreicht. Mangels einer besseren Möglichkeit übernachten wir auf einem Parkplatz bei der Gendarmerie Royale. Die Polizisten versichern uns, dass wir da unbesorgt stehen können und ein weiteres WoMo mit Franzosen ist auch noch da. Kein einziges Bild haben wir heute gemacht vor lauter Bettelstress. Sehr früh fahren wir am Morgen weiter. Wir passieren Kasba-Tadla und in Oulad Yaiche ist erst mal Ende. Wir stehen im Stau. Es ist Schafmarkt und abertausende von Menschen sind hier unterwegs.
Erinnert ihr euch warum wir unbedingt eine Decke kaufen mussten? Damit der Weber für den Feiertag am 18. November seiner Familie ein Schaf schlachten kann. Wer das Geld dafür hat kauft sich ein oder mehrere Schafe. Alle sollen an diesem Tag Fleisch essen können und wer ein Schaf hat soll denen die keines haben von dem Fleisch etwas abgeben. So werden also massenhaft Schafe nach Hause verfrachtet. Die Tiere wissen anscheinend was da auf sie zukommt und verhalten sich dementsprechend störrisch. So werden sie getragen
auf Schubkarren verladen (man sieht der Großfamilie die Vorfreude regelrecht an)
oder in Handkarren transportiert.
Die Besitzer von Dreiradtransportern machen das Geschäft ihres Lebens. Wir sehen massenhaft davon in Richtung Innenstadt fahren. Auf der Ladefläche hier befinden sich: Der Familienvater, die Mutter mit Baby, die Großmutter und sage und schreibe zwei Schafe. So oder ähnlich sehen alle diese Kleinfahrzeuge aus. Das ist das Leben pur. Da macht es uns gar nichts aus, dass wir nur schleppend vorankommen. Es gibt ja wirklich genug zu sehen. Bis zum Feiertag werden die Tiere nun auf dem Balkon gehalten oder notfalls in der Dusche, je nach Platzverhältnissen.
In Oulad Ayad kommt der Abzweig zu den Cascades d´Ouzoud, unserem heutigen Ziel. Wir steigen wieder kräftig in die Höhe und die Vegetation wird karg. Nur noch Kleinkakteen wachsen auf den Felshängen.
Eine Brücke über den Oud Ouzud el-Abid wirkt nicht sehr vertrauenerweckend, hält uns aber aus.
Schön in der Sonne liegt die Gorges de l´Ouzud-el-Abid.
In Ozoud finden wir ein nettes Plätzchen auf dem Camping de la Nature. Von dort ist es nur ein kurzer Weg zur Hauptattraktion dieser Gegend, den größten Wasserfall Marokkos. Zuerst aber wird eine sehr altertümliche Kornmühle besichtigt.
In dieser Schlucht stürzt sich der Oud el-Abid in drei Kaskaden 110 Meter in die Tiefe (wenn er denn Wasser hat). Das ist für die Marokkaner eine Sensation, da das Land nicht eben mit Wasser gesegnet ist.
Doch was ist schon ein Wasserfall, wenn wir Affen sehen können. Eine Horde Berberaffen haust hier in den Lehmwänden. Die sind so frech wie die Kinder unterwegs. Kaum gibt es Erdnüsse werden sie dreist. Die ganze Sippschaft fällt über uns her und ein Jungtier macht sich daran an Bernds Hosenbein hochzuklettern. Da hilft nur die gleiche List wie bei den Kindern. Nüsse weit werfen und rennen. Lachend und schnaufend kommen wir so wieder oben am Treppenabsatz an.
Zur Belohnung gönnen wir uns einen köstlichen Couscous, gekocht von der Frau des Campingwirtes und serviert im WoMo. Dabei hören wir über Webradio SWR3. Wir sind doch richtige Banausen.
Nun queren wir den hohen Atlas. Bis Demnate haben wir noch eine gute Straße, dann wird es abenteuerlich. Zuerst sind die Berghänge noch mit Sträuchern und Kakteen bewachsen. Die Dörfer mit Häusern in Lehmbauweise kleben an den Hängen um kein bisschen wertvolles Ackerland zu vergeuden.
Herrliche Ausblicke ins Atlasgebirge mit seinen Viertausendern sind uns vergönnt.
Die Straße allerdings verdient teilweise die Bezeichnung nicht. Irgendwelche Regenfälle (in welchen Jahren auch immer) haben den Belag und auch Brücken zerstört und manches mal muss Burro richtig leiden. Es wird auch wieder gebettelt. Allerdings bei weitem nicht so aggressiv wie in den letzten Tagen und wir geben wieder freiwillig und gern. Vier Pässe müssen wir überwinden, die höchsten sind der Tizi-n-Outfi mit 2.150 Metern und der Tizi-n´Fedriate mit 2.185 Metern.
Dann haben wir nach 8 Stunden und 250 Kilometern Ouarzazate erreicht. Vom dortigen Campingplatz werden wir so allerlei erledigen bis wir uns Richtung Wüste begeben. 
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