Die
Grenzformalitäten zur Einreise in den Iran (ehemals Persien)
gestalten sich wie gewohnt aufwendig. Im Gegensatz zu den bisherigen
Grenzen dürfen wir aber die meiste Zeit im WoMo bleiben und es uns
dort gemütlich machen. So sind wir relativ relaxt, denn die Arbeit
haben heute eindeutig unsere iranischen Reiseleiter Sirous und
Shervin. Die kommen ordentlich ins Schwitzen beim Ausfüllen
und Übersetzen aller Formulare in Farsi (Persisch). Wir haben
dann zum Schluss nur noch die Einreise- und Dieselgebühr zu
entrichten, die Uhren um 1 1/2 Stunden zurück zu stellen sowie
unsere Pässe mit dem Einreisestempel in Empfang zu nehmen. Die
gefürchtete Fahrzeugkontrolle fällt auch sehr human aus und so
bekommen wir schon direkt einen positiven Eindruck von unserem
Gastgeberland. Nachdem alle Fahrzeuge abgefertig sind, fahren wir im
Konvoi ein kurzes Stück und stehen mal wieder an einer Schranke.
Dort müssen wir noch etwas warten, keiner weiß auf was, dann wird
die Schranke angehoben und die Soldaten winken uns freundlich durch.
Da es nun schon später Nachmittag ist, bleiben wir einfach auf einem
riesigen Parkplatz und nur wenige Meter hinter der Schranke, in der Nähe der
Ortschaft Badgiran stehen und richten uns für die Nacht ein.
Die dann wegen der Höhe und des Wüstenklimas mal wieder eiskalt
wird.
Erst
am Morgen realisieren wir, dass wir wirklich im Iran sind. Gerade
wegen den vielen negativen Presseberichten freuen wir uns jetzt
besonders darauf, uns eine eigene Meinung bilden zu können. Wir
bekommen noch ein paar Verhaltensregeln mit auf den Weg, eine
Erstausstattung der Währung Real (schon sind wir wieder
Millionäre), sowie eine iranische Simkarte und es kann los gehen.
Im übrigen sind wir wieder frei. Zwar haben wir eine genehmigte
Reiseroute, doch die ist mehr Anhaltspunkt denn strenge Richtlinie.
So lassen wir es gemütlich angehen auf den 225 Fahrkilometern bis
Mashad. Wohl sind Orts- und Geschwindigkeitsbegrenzungsschilder in
Farsi, da aber oft auch die lateinische Übersetzung dabei steht,
lernen wir schon auf der Fahrt wenigstens die Schreibweise der Zahlen
(was uns in den Bazaren von Nutzen sein wird).
Die
Landschaft ist bergig und ausgesprochen karg. Ab und an sehen wir
kleinere Ortschaften mit typischen Lehmhäusern, die allesamt einen
fast menschenleeren Eindruck auf uns machen.
Wir
passieren die Städte Quchan und Chanaran und schon
haben wir, die mit 2,5 Millionen Einwohnern zweitgrößte Stadt des
Irans, Mashhad (Märtyrerstätte) erreicht. Der Straßenverkehr
ist extrem heftig und undiszipliniert und wir bekommen so langsam
wieder mongolische Gefühle. So sind wir dann auch heilfroh, als
wir ohne Blessuren auf unserem Stellplatz am Stadtcampingplatz Babaghodrat ankommen.
Beim
abendlichen Spaziergang auf dem baumreichen Gelände wundern wir uns
über die vielen kleinen Zelte. Sollte es eine Campingkultur im Iran
geben? Von Sirous erfahren wir, dass jedes Jahr 20 Millionen
schiitische Pilger Mashhad besuchen, für die das hier
befindliche Grab des Imam Reza zu den größten Heiligtümern zählt.
Wer sich kein Hotelzimmer leisten kann, übernachtet eben in einem
Zelt. Das Terrain verfügt über die dazu benötige Infrastruktur
und das kommt letztendlich auch uns zu Gute.
Aus
Rücksichtnahme zu den Gläubigen müssen wir uns hier ganz
besonders an die Kleiderordnung halten. Das gilt übrigens nicht nur
für uns Frauen (Kopftuch in der Öffentlichkeit ist im Iran sowieso
Pflicht, das Tragen eines Schadors ist entgegen anderslautender
Behauptungen freiwillig, Ausnahme heilige Stätten), sondern diesmal
auch für die Männer. Lange Hosen und langärmelige Hemden sind
angesagt, bevor auch wir uns zur Besichtigung des Heiligtums
aufmachen.
Der
Haram (verbotener Ort) ist der heilige Bezirk um das Mausoleum
des Imam Reza, dem achten Imam der Schiiten. Leider können
wir die riesige Anlage nur von außen fotografieren. Am Eingang
müssen wir uns strengen Sicherheitskontrollen unterziehen lassen und die Fotoapparate abgegeben. Begründet wird das mit einem Attentat, was
vor Jahren stattgefunden hat und seinerzeit 40 Todesopfer forderte.
Jetzt bekommen wir Frauen auch einen Schador umgehängt, der im
Gegensatz zu dem der Einheimischen weiß und nicht schwarz ist.
Sittenwächter
achten streng darauf, dass auch nicht ein einziges Haar unter dem
Kopftuch hervorschaut. Ein Mitarbeiter der Abteilung für
internationale Beziehungen nimmt uns in Empfang und wir bekommen eine
Einführung in das Leben von Imam Reza in bestem Deutsch (der junge
Mann hat natürlich in Deutschland studiert). Außerdem erhalten wir
Broschüren in deutscher Sprache (da könnte sich so manche
Touristeninformation eine Scheibe von abschneiden) und wie zum Trost
für entgangene Fotos eine Auswahl wunderschöner Aufnahmen des
heiligen Bezirkes.
Noch
schnell ein Gruppenfoto für die Homepage der Verwaltung und dann
dürfen wir uns auf dem Gelände umsehen. Allerdings nur in eng
begrenzten Bereichen, denn nicht alles ist für uns zugänglich.
Gleich erkennt man uns am weißen Schador und so können wir uns auch
nicht heimlich einschleichen. Im Museum mit seinen Exponaten über
die Geschichte des Schreins haben wir die ersten privaten Kontakte
mit Einheimischen. Insbesondere sind es jungen Frauen, die ganz
unkompliziert auf uns zugehen und stolz ihre Englischkenntnisse an
die Frau bringen. Sie interessieren sich für unsere Reise und nehmen
den Tourflyer wie eine Trophäe mit nach Hause. Natürlich wollen die
Pilger auch konsumieren und so herrscht im Imam Reza Bazar in
unmittelbarer Nähe des Heiligtums ein ziemlicher Andrang. Andauernd
werden wir dort gefragt wo wir herkommen und bekommen immer ein
strahlendes „Welcome to Iran“ als Antwort zu hören.
Obschon
wir nun den weißen Schador abgelegt haben, fallen wir überall auf
und so manch einer spielt gerne mal für uns Fotomodell. Mit wem
das Schaf wohl telefoniert?
Wohin
schauen denn bloß all die Leute?
Etwa
auf die süßen Kinder?
Nein,
es ist Ute die die Männer mit dem Baby fotografiert und so die
Aufmerksamkeit auf sich zieht oder sind es vielleicht ihre blonden
Haare?
Bernd
und ich bekommen eine Einladung zu einem zwanglosen Mittagessen in
einem Privathaus. Nach unseren guten Erfahrungen in Moskau nehmen wir
die liebend gerne an. Wir finden Erlebnisse dieser Art gehören zu
den absoluten Höhepunkten unserer Reise. So erfahren wir viel über
das ganz normale alltägliche Leben im Iran und merken wieder einmal,
hier sind die Menschen auch nicht anders als anderswo. Sie haben die
gleichen Sorgen und Nöte aber auch Freuden wie überall in der Welt.
Es ist bereits dunkel als wir uns von Abbas und seiner Ehefrau
Fatima verabschieden. Ramin, ein Sohn der Familie bringt uns mit
seinem Auto zurück zum Stellplatz, dort ist bereits alles in den
Betten versunken. Wir haben gar nicht bemerkt wie schnell heute die
Zeit vergangen ist.
Schon
um 5.30 Uhr stehen wir auf um dem Verkehrschaos bei der Ausfahrt aus
Mashhad zu entgehen. Unsere Rechnung geht auf, es herrscht noch sehr
wenig Betrieb und so beginnt der Tag für uns absolut stressfrei.
Wir fahren durch die Kavir-Wüste, die uns recht dünn
besiedelt scheint, nur wenige Orte liegen am Straßenrand.
Mangels
Rasthäuser oder anderer Infrastruktur ist auch schon mal ein LKW als
Schattenspender für eine Pause willkommen. Einen Teppich um darauf
zu sitzen haben die Reisenden immer dabei und die Schuhe bleiben
stets außen vor.
530
Kilometer müssen wir heute zurück zu legen. Die Straßen im Iran sind
einigermaßen gut und so ist die Strecke nach Tabas
verhältnismäßig leicht zu schaffen. Besondere Freude kommt beim
Tanken auf. Bei 11 Cent für den Liter Diesel lacht des Fahrers
Herz. Eine Tankfüllung für 7,50 Euro, davon werden wir wohl noch
in Deutschland träumen. Mit seinen 30.000 Einwohnern ist Tabas die
größte Stadt in der Kavir-Wüste. 1978 wurde sie durch ein Erdbeben
so gut wie vollständig zerstört und es gibt außer ein paar schönen
Gärten keine besonderen Sehenswürdigkeiten mehr. Dank eines
verzweigten Qanat-Systems (unterirdische Wasserkanäle) ist
sie trotzt der Wüstenlage bekannt für ihre ausgezeichneten Datteln.
Wir stehen recht nett im Garten einer neuen, halbfertigen
Hotelanlage zwischen kleinen Teichen und Blumenrabatten. Beim
abendlichen Meeting erzählt uns die Hotelbesitzerin etwas über den
Ort und ihre Zukunftspläne und wie selbstverständlich bekommen wir
eine große Schale mit Datteln zum Probieren gereicht.
Am
Morgen schwänzen Bernd und ich die anstrengende Wanderung durch das
trockene Flussbett im Agah Morteza Ali Tal, da der Start
schon um 7.00 Uhr in der Frühe ist. Da schlafen wir lieber mal
länger. Was aber zur Folge hat, dass jetzt alle möglichen Leute
hier auftauchen und einen Blick ins WoMo werfen wollen. Zum Dank
bekommen wir einen Bildband von Tabas geschenkt und haben nun eine Vorstellung davon, wie es hier vor dem Erdbeben ausgesehen hat. Die
Beschreibung allerdings können wir leider nicht lesen. So langsam
wird es Zeit und wir machen uns gemütlich auf den weiteren Weg
durch die Wüste. Es gibt unterwegs viel zu entdecken, wie etwa
verlassene Karawansereien und Festungen. Kurz vor Robat-e Posht-e
Badam sehen wir neben einer Moschee ein paar Helikopter.
Bei einem Geiselbefreiungsversuch von US-Amerikanern sind diese in
einem Sandsturm abgestürzt. Für den Iran ist das der Beweis für
die Unbesiegbarkeit des Islam, die USA sehen das verständlicher
Weise anders.
Auf
dem weiteren Weg begleiten uns interessante Felsformationen und bei
Kharanaq gilt es noch einmal eine Passhöhe zu bewältigen,
dann haben wir die 320 Kilometer der heutigen Etappe geschafft und
gelangen durch eine bizarre Landschaft zu unserem Tagesziel Chakchak.
Tang-e
Chakchak ist ein bedeutender Wallfahrtsort für die
Zarathustrier, die auch unter der Bezeichnung Zoroastrier
bekannt sind. Nach kurzer Erholungsphase, die Tageshitze hat uns
wieder zugesetzt, machen Bernd und ich uns auf zum mühevollen
Anstieg hoch zum Feuertempel. Wir wollen die kühlere Abendzeit
ausnutzen.
Auf
vielen Treppenstufen kommen wir ordentlich ins Schwitzen, können uns
aber in der Höhle schnell wieder erholen. Besonders verehrt wird
hier die Quelle, deren Wasser aus dem Gestein tropft und in Bottichen
aufgefangen wird, sowie ein uralter heiliger Baum. Die Luft ist vom
Geruch des Weihrauches geschwängert, der in besonderen Behältern
in großer Menge als Opfergabe verbrannt wird.
Noch
bis tief in der Nacht hören wir die Trommelschläge und Gesänge der
Pilger, von denen einige gleich neben der Höhle
übernachten.
Heute
haben wir nur 100 Kilometer bis zu unserem Tagesziel, der 480.000
Einwohner zählenden Stadt Yazd zu bewältigen. Dieser
zu den ältesten Städten des Irans zählender Ort auf 1.200 m Höhe
ist berühmt für seine Granatäpfel, sowie der Seidenproduktion
und dem Seidenhandel. Die Altstadt mit ihren Lehmhäusern und
verwinkelten Gassen gehört zum UNESCO-Welterbe. Obschon eine reine
Wüstenstadt, fehlt es dennoch nicht an Wasser. Das
Frühjahrs-Schmelzwasser wird vom nahe gelegenen
Shir-Kuh-Gebirgsmassiv (4.055m) über das ausgeklügelte
Qanaten System bis hin zu den Gärten geleitet. Wir stehen wieder
einmal an einem Hotel und haben sogar ein paar Bäume als
Schattenspender.
Yazd
war der Hauptort der Zarathustrier im alten Persien und so
liegt es auf der Hand, zunächst einmal 7 Kilometer außerhalb und
somit fast an der Peripherie gelegen, eine Begräbnisstätte der
Zoroastrier aufzusuchen. Bis in 20. Jh. hinein hatte sie hier ihren
Bestand. Die Zarathustrier glauben, dass Leichen die für sie heilige Erde
verunreinigen, daher wurden diese in den sogenannten Türmen des
Schweigens (dakhmeha-ye zartoshti) aufgebahrt, bis die
Geier die Knochen abgeweidet hatten. Die verbliebenen Knochen setzte man
dann in sogenannten Totenkisten bei. Heute ist dieser Brauch
aus hygienischen Gründen verboten, da die Großstadt bereits zu Nahe
an das Gelände heran gewachsen ist.
Man
muss einen kleinen Aufstieg in Kauf nehmen um zu den Türmen und in
das Innere der Ringmauer zu gelangen. Dort
kann man noch sehr gut das Loch erkennen, über dem die Toten auf
Gestellen liegend aufgebahrt wurden.
Aus
der Höhe hat man auch einen guten Überblick auf die Häuser in
denen die Leichen gewaschen und auf den Übergang in die andere Welt
vorbereitet wurden. Heute liegt etwas im Hintergrund der neue
Friedhof. Damit den religiösen Geboten genüge getan wird, werden
die Gräber mit einer Betonplatte ausgekleidet.
Die
moderne Stadt mit ihrem horrenden Autoverkehr ist zum Greifen Nahe,
doch hier draußen muss der Esel für alles herhalten vom
Arbeitstier bis hin zum Fortbewegungsmittel des „kleinen Mannes“.
Zurück
in Yazd steht der Ateshkadeh (Zarathustrier-Tempel) auf
dem Programm. In dem Viertel um den Tempel herum wohnen auch heute
noch die Anhänger dieses Glaubens, der seinen Ursprung
wahrscheinlich im 8. Jh. vor Christus hat. Der Tempel selber ist
neueren Datums, er wurde 1934 von in Indien lebenden Parsen (so die
Bezeichnung der dort lebenden Zarathustrier) gestiftet. Über dem
Eingang schwebt Ahura Mazda (Schöpfergott der Zarathustrier),
eine der Haupt- Insignien dieses Kultes.
Im
Inneren des Tempels sehen wir hinter einer Glasscheibe das ewige
Feuer. Nach einer Überlieferung soll dieses Feuer bereits seit
dem Jahre 470 ununterbrochen brennen. Die Verehrung des Feuers ist
ein wichtiges kulturelles Element der Glaubensgemeinschaft.
Das
eigentliche Wahrzeichen von Yazd aber ist die Freitagsmoschee
mit ihrem Doppelminarett.
Bereits
auf dem Weg hin zum überdachten Bazar locken „Frau“ überall
Verkaufsstände, dabei sind doch die verwinkelten Gassen an sich
schon recht sehenswert.
Dieses
schwere Holzgestell (Naql) wird bei einer Trauerprozession mit
schwarzen Tüchern verhängt und von vielen Männern getragen.
Wie
bereits mehrfach gesehen werden historischen Badehäuser gerne zu
Restaurants oder Teestuben umgebaut.
Da
bietet sich doch gleich mal eine gemütliche Mittagsrast an.
Typisches
Gebäude in der Altstadt.
Auf
unserer 360 Kilometer langen Fahrstrecke nach Kerman liegt bereits 65
Kilometer hinter Yazd ein richtiges Kleinod am Wegesrand, die
ehemalige Karawanserei Zein od-Din aus der Safavidenzeit (1501
– 1722). Wunderschön renoviert, beherbergt sie heute ein Hotel.
Zunächst einmal parken wir im Wüstensand direkt an der trutzigen
Außenmauer.
Wir
treten durch ein großes Holztor ein und schon befinden wir uns im
achteckigen hashti (Korridor) von dem aus man in die durch
Vorhänge abgeteilten Unterkünfte gelangt.
In
der geräumigen Halle nehmen wir einen Tee ein und erfahren so ganz
nebenbei etwas über die Anlage.
So
manch einen aus der Gruppe würde es reizen hier eine Nacht zu
verbringen und das schöne Ambiente aus 1.001 Nacht zu genießen.
Dazu fehlt aber die Zeit und vielleicht beschert ja dieser in die
Wand eingelassene Tierkopf auch Albträume?
Vom
Dach der Karawanserei haben wir einen großartigen Blick über die
Umgebung.
Trotz
umliegendem Wüstenland sollen wir uns auf der Strecke zwischen Anar
und
Rafsanjan
in einem der bedeutendsten Pistazien-Anbaugebieten des Iran
befinden. Aber wo wachsen sie denn? Wir sehen nur Sträucher mit
merkwürdigen kleinen Früchten. Erst als uns die Neugierde zum
Anhalten zwingt und uns ein Feldarbeiter das Fruchtfleisch vom Kern
abschält, sehen wir das sich darunter die Pistazien verbergen.
Da
greifen wir gerne zu und erstehen eine große Tüte frische
Pistazien direkt vom Strauch. Die Puhlerei ist zwar lästig und
zeitraubend, das Ergebnis dafür aber um so schmackhafter.
Unseren
Stellplatz finden wir in der 600.000 Einwohner zählenden und auf
1.850 m Höhe gelegenen Stadt Kerman auf dem Parkplatz des
gleichnamigen Hotels. Wir sind faul und schwänzen die offizielle
Stadtführung. Genießen die Sonne und ein leckeres Eis aus der ganz
in der Nähe liegenden Eisdiele mit fast italienischer Auswahl. So
etwas haben wir schon seit Wochen nicht mehr genossen. Irgendwann
raffen wir uns doch noch auf und fahren mit einem Taxi wenigstens zum
Bazar, der im Grunde genommen eine der wenigen Überbleibsel
des alten Kermans ist.
In
den kühlen und im Halbdunkel liegenden Gängen können wir nun nach
Herzenslust im Sortiment stöbern, wobei uns wie so oft das Angebot
an Gewürzen regelrecht erschlägt. Dabei wissen nicht einmal von
einem Drittel dessen was da angeboten wird um welches Gewürz es sich
da eigentlich handelt, geschweige denn für was man es wohl benötigt.
Da greifen wir lieber zu bekannten Dingen wie bunten Schals und
leckeren Süßigkeiten.
Am
Abend müssen dann auch noch schwere Entscheidungen getroffen werden.
Die Reiseleitung stellt der Gruppe zwei Routen zur Auswahl vor. Eine
geht nach Süden zum Persischen Golf und die andere über Land direkt
nach Shiraz. Egal wie wir uns entscheiden, begleitet werden wir von
einem Team der Reiseleitung. Wir haben dazu drei bis vier Tage zur
Verfügung und uns lockt es jetzt die Nordroute zu nehmen, aber ohne
Begleitung, einfach mal auf eigene Faust das Land zu erkunden. So
schließen wir uns mit drei Fahrzeugen zusammen und machen uns
auf den Weg. Als erstes Tagesziel haben wir uns
Meymand ausgesucht. Wie gehabt fahren wir auch weiterhin im eigenen
Rhythmus, bleiben aber untereinander in Telefonkontakt, denn die
Streckenführung ist nicht immer ganz eindeutig, besonders die
Beschilderung lässt hier im ländlichen Gebiet abseits der
Durchgangsstraßen sehr zu wünschen übrig und etwas Pfadfindergeist
ist angesagt. Die Straßenkarten sind auch nicht besonders hilfreich,
denn mittlerweile gibt es mehr Straßen als auf den Karten
verzeichnet sind. Selbst das Navi streikt, denn es will uns gerade
mal schlappe 2.000 Kilometer bis Meymand schicken. Gegen Mittag
kommen wir dann doch noch am Dorfeingang an.
Meymand
liegt am Fuße des Berges Khorrin in 2.000 m Höhe. Die
Bewohner haben ihre Häuser einfach in den Fels gegraben und die
Spuren menschlicher Besiedlung reichen bereits mehrere tausend Jahre
zurück. Heute dienen die Höhlen nur noch in den Wintermonaten als
Unterkunft. Von den ehemals hier lebenden Tauend Bewohnern sind
gerade mal 100 übrig geblieben. Jetzt soll der Tourismus gefördert
werden um den Ort für die Menschen wieder attraktiv machen.
Im
Moment wirkt Meymand jedoch irgendwie total verlassen auf uns. Ein
einzelner Bewohner, der uns dann doch noch begegnet, schenkt mir
als Willkommensgruß einen Granatapfel. Verständigen können wir uns
leider nicht mit ihm. Er deutet nur auf ein Schild mit der Aufschrift
Restaurant und winkt, wir sollen den Berg hinauf gehen. So folgen wir
dem schmalen Pfad in die Höhe. Tief gebückt treten wir in die
Restaurant-Höhle ein und tatsächlich sitzen dort schon
unsere Mitreisenden bei einem einfachen, aber schmackhaften
Mittagsmahl.
Dorfpolizist
und Restaurantbesitzer setzen sich zu uns. Leider beschränkt sich
unsere Konversation auf Wortfetzen und Handzeichen.
Ein
anderer Mann erscheint, er hat die Schlüssel für die Höhlentüren
und so kommen wir sogar noch zu einer Führung. Er spricht zwar auch
kein Englisch, kann sich aber mit Handzeichen einigermaßen
verständlich machen. Er führt uns zu einer Wohnhöhle, in der eine
junge Mutter mit Baby sowie eine ältere Frau leben. Bereitwillig
zeigen uns die Leute ihren Wohnverhältnisse. Jetzt bedauern wir doch
sehr, dass wir uns sprachlich nicht verständigen können. Es gibt
so viele Fragen auf die wir nun keine Antwort finden. Weiter auf der
Runde durch das Dorf werden wir in die Moschee geführt, die
selbstverständlich auch in einer Höhle eingerichtet wurde.
Im
ehemaligen Feuertempel ist jetzt ein Museum untergebracht
in
dem wir einfache Gerätschaften begutachten und ausprobieren
können.
Mäuseplagen
scheint es hier auch zu geben, die Falle erledigt gleich 5 auf einen
Streich.
Letztendlich
bekommen wir doch noch einen weiteren Bewohner mit seiner
Ziegenherde zu Gesicht.
Es
gibt sogar ein kleines Hotel in den Höhlen. Wir ziehen aber unsere
eigene Behausung vor und suchen uns wenige Kilometer außerhalb des
Ortes mitten im Gelände einen ruhigen Stellplatz für die Nacht.
Hier können wir ungestört grillen und gemütlich beisammen sitzen,
einzig beobachtet von einer Ziegenherde. So einsam und still hatten
wir es schon lange nicht mehr.
Am
Morgen planen wir unser weiteres Vorgehen. Auf der Landkarte sind
Wasserfälle eingezeichnet und die sollen nun unser nächstes Ziel
werden. Da wir keine genauen Angaben über Straßenverhältnisse und
Entfernungen haben, beschließen wir einfach mal in die Richtung zu
fahren und wenn es zu weit ist, irgendwo eine Zwischenübernachtung
einzulegen. Wir genießen die Fahrt durch eine karge, bergige und
dennoch ausgesprochen schöne Landschaft, versorgen uns in winzigen
Ortschaften mit Lebensmitteln und wie erwartet kommen wir nicht allzu
schnell voran. Es ist bereits nach Mittag als wir ab der Stadt
Eqlid einen geeigneten Übernachtungsplatz suchen. Irgendwie will
uns aber nichts gefallen. Endlich sehen wir von einer Passhöhe,
oberhalb des Ortes Shahre Miyan, einen Feldweg der von der
Hauptverkehrsstraße weg in die Berge hinein führt. Gerade wollen
wir unsere Vorderleute anrufen, da biegt Manfred schon in diesen Weg
ab. Das war wohl Gedankenübertragung. Nur wenige hundert Meter auf
diesem Feldweg entlang und schon ist weder vom Ort noch von der
Straße etwas zu sehen, geschweige denn zu hören. Zwar finden wir
kaum eine ebene Stelle, doch es gefällt uns hier so gut, dass wir
ein wenig Schieflage gerne in Kauf nehmen.
Am
Morgen sind wir hin und her gerissen. Sollen wir einfach noch einen
Tag länger hier bleiben? Einen so einsamen Platz werden wir sicher
so bald nicht mehr finden und wir könnten mal so richtig die Seele
baumeln lassen. Doch da wir immer noch nicht genau wissen wie die
Straßenverhältnisse zu den Wasserfällen sind und die eben in
einer ansonsten wüstenartigen Landschaft etwas besonderes
darstellen, raffen wir uns letztendlich doch noch zur Weiterfahrt
auf. In der Provinz Buyer Ahmad-o Kuhgiluye, die wir
nun durchfahren leben noch viele Nomadenstämme. Auf einer
Nebenstraße zwischen Aspas und Sedeh erregt eine
lange Reihe von Zelten auf einer Wiese unsere Aufmerksamkeit.
Unsere
Männer gehen einfach mal auf die Zelte zu. Die Nomaden mit den
Gewehren haben nichts Böses im Sinn. Heute dienen die Waffen
jedenfalls nur dazu Freudenschüsse abzugeben. Allerdings gibt es
erst mal eine lange Debatte darüber ob Fotos gemacht werden dürfen
oder nicht. Schließlich bekommen unsere Männer aber die Erlaubnis.
Frauen
in bunten Gewändern tanzen vor den Zelten.
Das
ist für uns im Iran ein bisher ganz ungewohnter Anblick.
Es
handelt sich um eine Verlobungs- oder Hochzeitsfeier. So genau war
das nicht zu erfahren. Das Gedränge um unsere Männer auf der Wiese
und bei uns Frauen an den WoMo´s nimmt fast beängstigende Formen
an. Woher, wohin und wie gefällt es euch im Iran. Fragen über
Fragen wollen beantwortet werden. Wir werden eingeladen an der Feier
teilzunehmen, doch die Aufmerksamkeit ist uns einfach zu groß. Wir
bedanken uns und ziehen es dann doch lieber vor weiter zu fahren.
Endlich
haben wir das ersehnte Ziel den Margoon Wasserfall im Visier.
Zwar bleiben wir fast auf der einspurigen Strecke vom Dorf bis zum
Parkplatz in jeder Kurve und im Schlamm stecken. Doch erst der
Parkplatz wird zum wirklichen Problem. Es gibt keine geeignete Lücke
für unsere drei großen Fahrzeuge. Doch
die Iraner zeigen sich von ihrer besten Seite. Da werden eben die PKW´s so lange
umgesetzt bis sich Standplätze für uns ergeben.
Wieder
erfahren wir etwas neues über die Lebensweise der Iraner. Sie
picknicken nämlich mindestens so gerne wie wir. Jeder noch so kleine
Fleck am Weg zum Wasserfall wird heute zum Grillen genutzt.
Ganze
Familien tummeln sich hier im Schatten der Bäume.
Der
Teppich zum darauf sitzen darf natürlich auf keine Fall fehlen und
wie gehabt bleiben die Schuhe außen vor.
Vater
und Tochter sprechen Englisch und nehmen sogleich Kontakt zu uns auf.
Natürlich
gibt es imposantere Wasserfälle als der von Margoon , aber für eine
so trockene Landschaft ist das schon eine richtige Sensation und
hunderte von Menschen können ja nicht irren.
Die
Wasserpfeife in Ehren kann niemand verwehren.
Selbst
in luftigster Höhe und an den steilsten Abhängen stehen noch kleine
Zelte. Da sollte man wohl keine Höhenangst haben.
Das
Baby schläft eingewickelt bis zum Kopf einen seligen Schlaf.
Wir
halten uns eine ganze Weile hier auf, reden mit den Einheimischen und
genießen das Flair. Bekommen Walnüsse und Äpfel geschenkt, doch
eines ist uns klar, zum Übernachten ist es uns hier zu voll und zu
unruhig. Nach kurzer Lagebesprechung entscheiden wir uns ein Stück
Richtung Behest-e Gomshodeh (Lost Paradise) zu fahren. Wir
wissen zwar nicht was uns dort erwartet, es liest sich aber gut. Eine
Haken hat das ganze noch, wir haben keine rechte Ahnung wie wir
hinkommen sollen. Navi und Straßenkarte lassen uns schmählich im
Stich. So erkundigen wir uns bei den Anwohnern und haben jetzt eine
grobe Richtung. Schön ist die Landschaft allemal durch die wir jetzt
fahren.
Trotz
der Höhe von 2.000 Metern auf der wir uns mehr oder wenige bewegen,
sehen wir unendliche Mengen von Apfelbaumplantagen. Das eine oder
andere Mal werden wir angehalten, jedoch nur um uns mit Äpfeln zu
beschenken. Ärmelweise werden sie uns durch die Fenster gereicht und
immer ist eine herzliches Welcome to Iran dabei. Freundlicher kann
man einem Touristen wohl nicht mehr begegnen als in diesem Land. Wir
passieren Ortschaften wie Esfian und Tale-Zari, die auf
keiner Straßenkarte verzeichnet sind. An einer Straßengabelung
müssen wir uns entscheiden wie wir denn nun weiter fahren und
diesmal liegen wir voll daneben. Hinter einem Dorf hört der Asphalt
auf und es geht nur noch auf einem sehr holprigen Feldweg, quer durch
die Apfelplantagen weiter. Das Navi zeigt uns an, dass die Richtung
stimmt, aber wir landen an einem Fluss und weit und breit gibt es
keine Brücke um hinüber zu kommen. Da es jetzt zu spät zur Umkehr
ist, machen wir eben aus der Not eine Tugend und richten uns gleich
hier für die Nacht ein.
Ein
paarmal kommen Landarbeiter mit ihren Fahrzeugen vorbei und winken
uns zu. Der Apfelbestand vermehrt sich auch zusehends. Da sich also
niemand an uns zu stören scheint, wirft Peter den Grill an und wir
gehen zum gemütlichen Teil des Abends über. Ein Anwohner des nahen
Dorfes entpuppt sich als Geografie-Lehrer mit Englischkenntnissen.
Wir laden ihn ein an unserem Mahl teilzuhaben und er zeichnet uns
eine Karte auf, nach der wir uns richten können um zum Lost Paradise
zu gelangen. Tatsächlich hätten wir an der Gabelung in die andere
Richtung fahren müssen.
Es
ist bereits lange dunkel und wir haben immer noch unseren Spaß hier.
Der Einheimische verabschiedet sich und so langsam räumen wir
zusammen. Auf einmal hören wir Bernd schreien. Er liegt vor dem WoMo
im Staub und windet sich vor Schmerzen. Er ist auf der Treppenstufe
ausgerutscht und unglücklich zwischen Treppe und WoMo gefallen,
dabei hat er sich das Bein ordentlich verdreht. Wir helfen ihm ins
WoMo, sein Knie ist mächtig geschwollen, doch außer mit
Schmerzmitteln, Salbe und Eispackungen können wir im Moment nicht
weiter helfen. Nach einer kurzen und sehr unruhigen Nacht entschließt
Bernd sich die 350 Kilometer nach Isfahan zu fahren, da er einen
Bänderriss vermutet. Die Gruppe wird erst in 4 Tagen dort sein und
so kann er zum Arzt gehen, das Bein schonen und darauf hoffen dann
die Reise fortsetzen zu können. Manfred bietet sich an das WoMo zu
steuern, doch Bernd ist stur und fährt selber. Innerlich verfluche
ich wieder mal meine Unfähigkeit mit dem WoMo umzugehen, doch ich
bin so nervös, dass das sowieso nichts werden würde. Sigrid und
Manfred bestehen darauf uns bis Isfahan zu begleiten, falls Bernd die
weite Strecke doch noch zu viel wird. Das ist eine ungeheure
Beruhigung für uns, obwohl es uns auch irgendwie leid tut, dass die
Beiden nun einen Teil vom Iran wegen uns verpassen werden. Für die
traumhaft schöne Strecke, vorbei an Yasuj, Si Sakhat
und dem 4.000 m hohen Kuh-e Dihar, haben wir leider keine Augen.
Lange befinden wir uns in einem Funkloch und so können wir nicht
einmal Arthur von unserem Missgeschick berichten. Wir sind fast schon
in Isfahan, als uns sein erlösender Anruf erreicht. Er hat einen
Deutsch sprechenden Reiseführer aufgetan, der uns in Isfahan weiter
helfen wird. Direkt danach ruft Mehdi an und teilt uns mit, wo
er uns in Isfahan aufgabeln kann. Tatsächlich treffen wir ihn kurze
Zeit später am Zubringer der 2 Millionen Einwohner zählenden Stadt
und er lotst uns mit seinem PKW zum Parkplatz des Tourist Inn Hotels.
Er erledigt für uns alle Formalitäten und dann bringt er, zusammen
mit seiner Frau, Bernd in ein Krankenhaus. Als Bernd nach Stunden
wiederkommt, mit Gipsschiene am Bein , sehe ich schon seinem
Gesicht an, dass nichts Gutes in der Luft liegt. Er hat eine
Tibiakopffraktur, die kann in einer Woche gerichtet werden und
dann darf er 6 Wochen nicht Auto fahren. Das bedeutet auf jeden Fall
das Ende unserer Reise. Das müssen wir jetzt erst mal verdauen. Die
Gipsschiene ist unglaublich schwer und bricht schon in der Nacht. Da
muss Bernd am Morgen gleich wieder ins Krankenhaus.
Ich
miete uns derweil im Hotel ein, da alles ebenerdig zu erreichen ist.
Bernd bekommt eine leichtere Schiene und hat jetzt auch zwei Krücken,
auf denen er sich mehr schlecht als recht bewegen kann. Dummerweise
gibt es ausgerechnet hier keine Internetverbindung und so heißt es
telefonieren um die Heimreise zu organisieren. Vermeintlich gut
abgesichert müssen wir dann im Laufe des Tages und der Nacht
erfahren, dass wir ohne jegliche Hilfe dar stehen. Der ADAC leistet
nur drei Monate lang, die sind natürlich längst vorbei, wenn wir
aber 35.000 bis 40.000 Euro selber zahlen, würden sie Bernd
natürlich holen! Das Rote Kreuz telefoniert mit dem behandelnden
Arzt und da Bernd im Iran operiert werden könnte, sind sie auch
außen vor. Es ist egal ob wir in einem fremden Land sind wo wir
weder Schrift noch Sprache verstehen und uns in der Stadt ja auch
nicht auskennen. Kein Zutrauen zu den Ärzten haben, die weder das
Knie angesehen sondern lediglich das Röntgenbild (aufgenommen durch
die Jeans) studiert haben, keine Spritze oder sonstige Schmerzmittel
geben und einen Gips machen, der in der ersten Nacht zerbricht und 6
Wochen auf Hilfe angewiesen sind. Das Urlaubsland haben wir uns ja
schließlich selber ausgesucht, so der wörtliche Kommentar der
Mitarbeiterin des Roten Kreuzes. Auch die extra für diese Länder
abgeschlossene WoMo Versicherung findet einen Grund warum sie nicht
zuständig ist (Leistungen nur im Europäischen Ausland) und außerdem
halten wir uns in einem Embargoland auf. Wir wollen und können es
nicht glauben, aber es bleibt die traurige Tatsache, dass zu den
Schmerzen auch noch der Ärger hinzu kommt. Also rufen wir unsere
Freundin Maria in Deutschland an und in kürzester Zeit hat sie für
übermorgen einen Rückflug mit Iran Air von Teheran nach Frankfurt
gebucht. Da muss Bernd dann noch einmal ins Krankenhaus, denn er
braucht die Bescheinigung „Fit for Fly“ und Thrombosespritzen,
damit sie ihn im Flugzeug überhaupt mitnehmen. Für alle Gänge
steht uns Mehdi unermüdlich zur Seite. Er besorgt uns auch ein paar
Reisetaschen, die wir ja aus verständliche Gründen nicht dabei
haben. Was aus dem WoMo wird ist uns im Moment vollkommen egal, denn
Bernd leidet fürchterlich und ich möchte ihn so schnell wie möglich
in einem deutschen Krankenhaus versorgt wissen. Ich räume zusammen
mit Sigrid und Manfred das WoMo leer. Nur wenige Sachen können wir
im Flugzeug mitnehmen. Vieles landet auf dem Müll und wir können
nur darauf hoffen, dass sich unter unseren Mitreisenden der eine oder
andere findet, der uns etwas nach Deutschland mitbringen kann. Manfred
macht schon mal Platz in seinem Abstellraum und packt das
Allerwichtigste für uns ein. Noch einen weiteren langen Tag müssen
wir überstehen und kurz vor unserer Abfahrt trudeln die ersten
Gruppenmitglieder ein. So können wir uns wenigsten noch von einigen
wenigen verabschieden, werfen mit Tränen in den Augen einen letzten
Blick auf Burro und überlassen ihn hier einem ungewissen Schicksal.
Mehdi packt uns in sein Auto und fährt uns die 450 Kilometer bis
Teheran, wo wir dann um 1.00 Uhr Morgens ankommen. Was hätten
wir wohl ohne ihn gemacht? Bis 8.00 Uhr müssen wir uns noch
gedulden, dann endlich geht es los. Als wir gegen Mittag Frankfurt
überfliegen wird es uns noch einmal ganz wehmütig ums Herz. So
hatten wir uns das Ende unserer Reise wahrlich nicht vorgestellt. Wir
nehmen einen Leihwagen und gegen 15.30 Uhr kann ich Bernd im
Krankenhaus abliefern. Endlich ist er in guten Händen und ich kann
beruhigt nach Hause fahren.
Noch weiß ich es nicht, aber es wird
eine Fortsetzung der Geschichte geben, denn so kann sie ja nun
wirklich nicht enden!
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